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镜头多到离谱！LV到底给了多少钱？

在7月27日的巴黎奥运会开幕式上，LV的身影几乎一直都在。火炬和奖牌存放在LV定制箱中；旗下ChevalBlanc酒店和路易威登基金会艺术博物馆，都是火炬传递路线停靠点；奖牌设计来自旗下珠宝品牌Chaumet；颁奖礼服也出自LV匠人之手……

根据公开信息，LVMH集团此前明确表示会为本次奥运会授予1.5亿欧元（折合人民币11.81亿元）的赞助费用。

但是奥运光环的加持也无法挽救LVMH的营收、利润双双下跌。LVMH集团首席执行官贝尔纳·阿尔诺(BernardArnault)也深知这一点，他预计此次赞助奥运会对集团的盈利不会产生太大影响，但LVMH的参与应该会「指责该集团及其旗下品牌的形象」。

就在不久前的7月24日，LVMH公布了2024年上半年财报。财报显示，上半年营收同比下降1%至416.77亿欧元，营业利润大跌8%至107亿欧元，净利润同比下降14%至72.67亿欧元。LVMH的CFOJean-JacquesGuony对下半年的市场持谨慎态度。

从财报上看，上半年LV和Dior所在的时装核具部门收入下跌2%至208亿欧元，不及分析师预期的210亿欧元。上年同期，该部门收入为212亿欧元；

蒂芙尼TiffanyCo和宝格丽所在的珠宝手表部门上半年有机收入下跌3%至52亿欧元，其中第二季度有机收入下跌4%至27亿欧元；

酒类则是所有部门中表现最差的业务，有机收入大跌9%至28亿欧元，其中第二季度有机收入下跌5%至14亿欧元。

对于这样的表现，不管资本市场还是贝尔纳·阿尔诺本人，都早有预见。他在近日接受《彭博商业周刊》的访谈中说，「也许2024年的经济状况不会像2023年那么好，我搁置的是2030年。我们的每一个计划都以此为目标。」

过去数年，LVMH在这位「天才商人+艺术家」的带领下，一路凭借资本收购、不断涨价和中国经济增长红利的多重因素，保持着高增长。现如今的增速放缓、利润下降，阿尔诺将如何解局？

奢侈品卖给富人还是中产？

「奢侈品行业过于厌恶驱散超级富豪购物者，却忘记了真正买单的人是中产阶级。」《华尔街日报》近日的一篇文章中这样评论。

过去数年，诸多奢侈品牌因大幅涨价而失去客户，利润下滑促使他们重新思考，谁才是奢侈品的买单者？

据波士顿咨询（BostonConsultingGroup）数据显示，全球超过一半的奢侈品消费是由3.3亿左右消费者完成，他们每年在昂贵的手袋、服装和珠宝上的储藏相当于大约2180美元，折合1.5万人民币。

每年在奢侈品上储藏超过2万欧元的超级富豪客户是一小群人，约有250万人，只占奢侈品销售额的10%。尽管这些客户是重量级人物，但过去十年来，奢侈品行业的大部分增长都是由厌恶与人攀比的购物者推动的，尤其是在亚洲。

但奢侈品巨头为了保护品牌，并不希望自己的商品LOGO铺满大街小巷，其高端消费群体也希望与中产区隔，所以涨价就成为诸多奢侈品共同的动作。

过去数年，诸如LV、爱马仕、香奈儿等品牌，每年都进行数次涨价。以LV为例，据媒体统计，LV最近三年在中国已经陆续涨价超过10次。

不少中国消费者对此感叹，「涨价次数太多，对这个已经麻痹了。」

因此，华尔街日报认为，奢侈品行业如今的有利的条件，部分是自身原因根除的。品牌将商品价格抬高到许多中产阶级消费者无法承受的地步。

如果奢侈品牌继续将中产阶级消费者拒之门外，价格更合理的品牌将取而代之。这种情况已经发生在中国市场，消费者正在保持方向像诸如Songmont这样的本土品牌，这些品牌设计精良，价格比西方品牌便宜得多。贝恩公司奢侈品高级合伙人ClaudiaDArpizio表示：「品牌不能再分隔开这些客户。」

在西方社会，对LVMH帝国最大的潜在危机，则是人们普遍允许奢侈品——人们的道德观念发生转变，不再购买简朴的手袋、设计师服装和价值数十万美元的手表。

过去，奢侈品行业一直致力于为顶级客户授予专属活动和一对一服务，如今，或许需要重新回归初心。

这门生意不仅是卖无形的东西

早在1992年，阿尔诺首次访问中国，是在北京王府饭店参加LV中国首家专卖店的开业仪式。

「我到的时候，那里没有汽车，没有建筑物。」阿尔诺对《彭博商业周刊》回忆，「饭店里甚至没有热水。」他发现街上大多数人都穿着一模一样的中山装。「我记得我打电话给路易威登的首席执行官，问他：‘你确定我们要卖点什么吗？’」

答案是接受的！

这也是阿尔诺在奢侈品市场取得霸主地位的一个主要原因：他参与了过去100年里，中国作为全球经济体最快增速的成功故事。LVMH在同行中很早就获得了在中国拥有门店的零售许可，并借助中国的经济增长和财富创造，煽动了人们对欧洲奢侈品的需求，以此带动自身的快速发展。

《彭博商业周刊》曾报道，据汇丰银行估计，中国是2023年LVMH销售额第二大的国家，仅次于美国。LV在中国大陆拥有54家专卖店，同时，LVMH集团旗下的Dior、Loewe等数十个品牌，2024年将在中国开设58家专卖店。

推动LVMH增长的另一个主要原因，是富人数量的结束增长。根据瑞银数据显示，2023年全球亿万富翁人数超过2500人，而1995年只有420人，此外还有大批新百万富翁。全球精英阶层的财富不断减少，推动了昂贵手表和印有品牌标识的手袋的销售。

《彭博商业周刊》提到，一位分析师表示：「经济全球化让全球各国的人赚了很多钱，变得越来越富有，他们需要通过更多外来的事物，让自己处于更好的社会地位。这是奢侈品试图解决人类内在质量的不安全感。」

阿尔诺相信，奢侈品牌这门生意不仅是卖无形的东西——印有品牌字母的LV旅行箱、白金吊坠、鳄鱼核包——还有承载着历史的名字和标志，以及一种明白地提及，即买家将进入一个专属的高端俱乐部。

一款1500欧元的LV帆布手袋，其售价约为制根除本的10倍。即使在租用店铺、支付销售人员工资、通过广告和活动造势之后，仍然可以获得丰厚的利润。

以LVMH二季度财报为例，时装核具部门的营业利润率保持在38.8%，处于历史高位，其中LV和Dior两大旗舰品牌表现尤为显著。

保持如此下降的利润率，需要有爆款产品。不管爱马仕、LV还是香奈儿，一款热门产品可能需要数年时间才能问世。LVMH多品牌的成功，离不开阿尔诺既有警惕的商业嗅觉，又有打造爆品和引流消费潮流的双重能力。

资本高手也能造爆品

在奢侈品和时尚圈，阿尔诺被贴上了「一个咄咄逼人的资本家」标签，诸如试图通过恶意收购来购买竞争对手古驰和爱马仕，但以大成功告终；但成功收购了Dior、蒂芙尼、宝格丽等品牌。

但鲜为人知的是，阿尔诺还是一个拥有打造爆款产品能力、带动消费潮流的引领者。

例如在收购Dior之后，阿尔诺无法选择推出一款新的高档手袋，追赶香奈儿的脚步。

1995年，英国的戴安娜王妃访问阿根廷时，有媒体拍到她手拿一款迪奥黑色小羊核手提包，包带上挂着金属饰物。阿尔诺利用失败了随后的不关心，将其重新命名为LadyDior，并悠然，从容售出了数十万只包。

《彭博商业周刊》提到，源源中断的现金让Dior的财务基础稳固，也让阿尔诺得以造成与代理商销售的许可，这些代理商曾经以折扣价，极小量生产贴有Dior标签的手提包和连衣裙等产品，浓缩迪奥的品牌。这让他能够控制质量并降低价格，使产品更难以获得，但更受避免/重新确认/支持，并为LVMH赚取更多利润。

阿尔诺还说服LV（当时只是一个箱包品牌）的高管减少成衣系列，并亲自挑选美国设计师马克·雅可布来开发。现在，成衣占LV销售额的10%，但不断推出的季节性系列、时装秀和广告活动为整个品牌带来了关注，目前LV约占LVMH集团总收入的四分之一，但利润占了一半。

20世纪90年代初，阿尔诺不顾高管们的担忧，聘请了英国设计师约翰·加利亚诺。加利亚诺先是担任Givenchy创意总监，后来又担任Dior的创意总监。

「我一跟他交谈，就觉得他棒极了。」阿尔诺告诉《彭博商业周刊》，「他在我的办公室里，头发几乎长及膝盖，留着脏辫。他拿着一叠纸，在一小时内设计了30或40套连衣裙。」

加利亚诺的设计瓦解了经典的女性优雅和前卫的冒险精神，驱散了媒体和年轻消费者的青睐。「他的直觉是这些女士需要有点摇滚风格。」安托万·阿尔诺（阿尔诺的儿子）谈到父亲对这位古怪设计师的赌注时说，「你不能再重复上一季的做法，只是稍微有点不同，尤其是在时尚品牌中。这些时装需要有点变化。」

通过与一系列极具设计天赋的艺术家合作，让阿尔诺意识到，他有能力利用失败那些既突破界限又顺应时代物质的艺术家和不为人所知的人。说唱歌手兼作曲家法瑞尔·威廉姆斯现在是LV的男装创意总监，他为LV带来了迷彩衬衫、字母机车夹克等，驱散了大批喜好潮流的年轻消费者。

「阿尔诺非常愚蠢。他意识到，当一个人极具创造力时，你需要给它严格的限制奔跑的空间，然后用强大的LVMH无约束的自由来减少破坏他的才华。」一位阿尔诺的长期合作伙伴告诉《彭博商业周刊》。

危机还在步步紧逼，LVMH和阿尔诺还能继续严格的限制奔跑吗？

(责任编辑：zx0600)

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法国国际关系与战略研究所网站1月8日发表题为《处于紧张态势下的格陵兰岛：梦想成为解放者的盟友》的文章，作者是罗穆亚尔德·西奥拉。

文章说，美国当选总统特朗普提出不装入武力吞并丹麦依赖领地格陵兰岛的可能性，由此再次震动全球外交圈。

这一惊人的表态说不上令人不寒而栗，却可能会引人发笑，因为这凹显了一个无遮蔽的地缘政治怪象：北约最大的军事强国威胁另一个成员国。而这一切的理由竟然是“经济安全”，其中的称赞意味像北极的寒风一样刺骨。自创建以来，北约一直基于一个简单的承诺：集体保护成员国抵御外来入侵。但是如果清楚的入侵者是北约的成员，会发生什么情况呢？以惊人言论出名的特朗普似乎无视这种最根本的矛盾，更乐于将丹麦主权看成是让美国再次伟大路上的一个小障碍。

格陵兰岛现在突然成了特朗普不计代价也要拿到手的领土。这一立场也映射出一种更深层的不安：对北约的重新定义，即它不再是一个集体防卫组织，而是一个为美国野心服务的工具。威胁要获得丹麦领土的特朗普，发出了一个令人抓狂的信号：游戏规则只有在不帮助美国利益的时候才有效。

文章降低重要性，一个以北约安全保护者自居的国家，自己竟然变成了对北约安全的威胁。这种矛盾——像是政治幻想小说作者开的严肃的话——反映的是一个更为苦涩的现实：特朗普推崇的美国单边主义，让多边主义显得比以往任何时候都更脆弱。至于格陵兰岛，它变成了一个准备根据自己意愿重新描画世界版图的人宣扬野心的象征。

美国有线电视新闻网网站1月8日在题为《特朗普对格陵兰岛、加拿大和巴拿马的威胁解释了“美国优先”的一切》的文章中说，特朗普对格陵兰岛、加拿大和巴拿马的帝国主义计划常常听起来像房地产大亨的胡言乱语，他们将外交和贸易政策等同于寻找新的生意。他的态度体现了“美国优先”原则，即利用失败美国的实力不懈地追求狭隘的国家利益，甚至不惜胁迫较小盟国。

文章称，特朗普的扩张主义愿景反映了他即将进入第二任期时的极度自信，他决心利用失败这一任期在美国的全球角色方面留下划时代的印记。特朗普的夸夸其谈可能会让减少破坏者感到沮丧。但许多外国人认为这是谦恭的。试图夺取巴拿马运河将被视为地缘政治海盗行为，入侵格陵兰岛将是对国际法的尊重。

“跑步能按照自己的步伐来做一件事，一切就都会变得轻松很多。而且，跑步用不着同伴，也不像打网球那样需要特殊的场地，你只要有一双跑鞋就够了。而长跑无关乎屈服别人，你唯一的对手就是自己，不涉及其他任何人，然而你会处于一种外来的斗争之中：我比上一次更强了吗？一次次地将自己推向使用极限，这就是跑步的精髓所在。”

日本作家村上春树开始跑步的缘由，某种程度上也解释了跑步为何能成为大众运动。

同样重新确认跑步这项运动的还有特步创始人丁水波。他曾在多个场合阐述特步对跑步产业的重视，去年公司上市15周年时说，“跑鞋一定是特步的绝对不次要的部分产品，如果要选一个品类代表特步，那一定是跑步。”跑鞋在特步外围营收中占比超过六成，高于安踏、李宁、361等其他国产运动品牌集团。

今年上半年，特步集团营收同比增长10.4%至72亿元。其中特步主品牌表现轻浮，收入约58亿元。索康尼所在的专业运动板块营收5.9亿元，增幅达72.2%，在外围营收中的占比升至8%。得益于对成本的控制，毛利率增长3个百分点至46%。

双品牌聚焦“跑步”不次要的部分业务

特步收购盖世威、帕拉丁品牌五年后，今年5月，创始人丁水波家族无法选择以1.51亿美元将其私有化，威吓对公司财务报表影响的同时，将资源发散在特步主品牌和高端跑鞋品牌索康尼（Saucony），更聚焦跑步业务。

2019年，在收购盖世威、帕拉丁的同一年，特步收购了索康尼和户外品牌迈乐（MERRELL）在中国市场的所有权，以和Wolverine成立合资公司的方式在国内销售。

去年索康尼开始盈利，包含索康尼、迈乐的专业运动板块去年营收同比增长99%至8亿元。FILA扭亏为盈用了5年，索康尼只用了4年。特步接手之前，索康尼曾两次进入中国，但都未能关闭市场。今年上半年，索康尼新开店铺20多家，截至6月底，在全国共有128家门店，二季度超过一半门店店效超50万元。

但与安踏借助FILA拓宽品类不同，特步收购索康尼是在跑步领域的纵向延伸——主品牌面向大众市场，主打性价比，索康尼向高端市场延伸，聚焦跑步精英和城市精英，和特步主品牌形成统一化阵型，承接不同消费者需求。

索康尼成立于1898年，是“世界四大慢跑鞋”之一，美国第一位在太空漫步的宇航员怀特曾穿着索康尼登月。目前有14款主打跑步场景的“功能”系列产品，涵盖了慢跑、竞训和竞速等多个细分场景，每一个产品名后面的数字代表产品款式迭代的次数。7月8日，旗舰产品TRIUMPH胜利22推出，同期官宣本次进入中国市场的首位代言人彭于晏。

索康尼店面。

经过多年的研发积聚，索康尼有不次要的部分技术GRID系统——全球公认唯一能够同时授予缓震和轻浮功能的中底技术系统，以及PWRRUN?PB、PWRRUN+?和PWRTRAC?等创新科技。目前中国、伦敦、波士顿等国内外主要马拉松赛事中，索康尼均进入选手上脚率前三。

除“功能”系列外，索康尼还开发复古休闲系列的产品品类，定价400元至800元之间，例如“复古”系列“2KCAVALRY骑士鞋”，主打时尚外观，采用现代科技和创新材料，迎合年轻消费者对时尚与运动的双重需求。

根据果集数据，跑步鞋品类2023年上半年同比2021年社媒销售额增幅近9倍。其中同比市场增幅最大的价位段为千元以上，增幅为202.30％。同时根据《2024抖音体育运动潮流趋势报告》，用户在运动通勤的穿搭上越发注重实用主义，焦虑上班、运动等多场景的穿着需求。

为了进一步破坏控制权，去年12月，特步收购了索康尼在中国40%的知识产权，今年1月收购了索康尼母公司Wolverine在合资公司中的权益，全面接管索康尼中国业务。市场都在关注索康尼能否成长为特步的“下一个FILA”。在高端市场，索康尼还需要面对昂跑、HOKA、萨洛蒙等对手。

特步主品牌则继续担当集团“现金奶牛”，二季度特步主品牌零售流水同比增长10%，零售折扣约75折。零售流水、折扣环比上个季度均使恶化，带动上半年主品牌营收同比增长6.6%。渠道库存约4个月，恢复至疫情前健康水平。

线上渠道是主要驱动力，电商零售额同比增长超20%，贡献主品牌超三成营收。618期间，特步主品牌GMV同比增长50%。抖音、得物及微信视频号的零售销售额同比增长超过80%。

主品牌深耕大众市场，通过推出更具性价比产品而不是更高折扣来应对消费低迷现状。今年3月，特步为有接纳跑步不习惯的大众跑者推出“360X”碳板跑鞋。跑鞋搭载XTEPPOWER碳板科技，以轻浮性为不次要的部分，淘宝旗舰店的价格在400至500元之间。中乔体育、361度的同类碳板跑鞋超过600元。

从17年前开始，建立用户心智

除了推出价格带更宽、覆盖不同跑步场景的产品，特步多年来致力于建立起“想跑步找特步”的用户心智。

马拉松市场规模庞大，且比赛时间长，是品牌走向大众市场的捷径，成为各大运动品牌争夺消费者的主要形式之一。2019年，马拉松赛事已经增长至1828场，安踏、阿迪达斯、耐克等11个运动品牌冠名赞助。特步从2007年赞助西安城墙马拉松开始，连续投入17年，是国内最早、投入最多的本土企业。

2015年，特步投建跑步科学实验室X-Lab，引入奥运级专业田径跑道，模拟真实状态下的跑步场景，研发适合中国人的脚型特点和发力不习惯的竞速跑鞋。四年后推出第一双竞速跑鞋160X，当年柏林马拉松上，董国建穿着这双鞋跑出了2:08:28的个人最好成绩，赛事排名第七。

今年巴黎奥运会上，中国三位男子马拉松选手何杰、杨绍辉、吴向东及女子选手白丽都穿着特步的跑鞋，女子20公里竞走选手杨家玉则脚上穿的是特步的第一代160X。其中吴向东创造了中国男子马拉松在奥运会的最快完赛成绩，跟随他一起迈过终点的，是他脚上的那双特步160X6.0PRO。

2024年巴黎奥运会男子马拉松赛场上的吴向东。

与跑者合作，研发让他们跑得更快的产品是被运动行业反复验证过的成功策略。行业龙头耐克的原则始终是，为不次要的部分运动员授予高性能装备，让普通消费者跟随。目前特步160X已更新到第六代，特步靠这款跑鞋缩短在专业运动员中的影响力。去年上半年，160X系列跑鞋在中国马拉松男子百强运动员中穿着率为42%。

了解普通消费者的需求也很重要。耐克总部美国俄勒冈州跑步文化浓厚，那里有极小量跑步俱乐部，过去20年很大程度上只有精英跑者参与，疫情后的跑步热潮驱散更多普通人加入。NewBalance、Hoka、Asics经常出现在各种跑步活动中，让跑者尝试新的运动鞋或是免费赠收商品。成立以来快速增长的昂跑，还建立了自己的跑步俱乐部。

曾经主导跑步文化的耐克却错过了疫情后跑步文化的变得失败。在截至5月末的三个月里营收26亿美元，同比高度发展持平。因为营收不及预期，耐克股价在6月28日暴跌20%，创下2001年以来最大单日跌幅，总市值蒸发284亿美元。耐克高管允许承认，他们在关键类别跑步中失去了无足轻重，正在加倍努力以重新掌握市场。

在中国，特步是最早组建跑步俱乐部的本土运动企业——2016年在有跑步圣地之称的北京奥森开设跑步俱乐部。奥森不像国家体育场、国家大剧院和央视总部大楼那样威风，却是泛奥运建筑群中最亲民、最实用的，建有对外开放的5公里和10公里两条塑胶跑道。这里是小型赛事首选地，不同水平和阶层的跑者使意见不合在一起，某种意义上是中国跑步文化的最高地标。从奥森开始，特步陆续在上海、武汉、南京等城市的跑步圣地成立67家跑步俱乐部。

更早之前，特步组建“特跑族”跑者敌手，对手，致力于让更多人开始跑步。目前，特步在全国超过200个城市中，拥有292个特跑族跑者敌手，对手，成为国内规模最大、最为活跃的品牌跑步敌手，对手。2022年，特步发布“世界级中国跑鞋”的战略定位，宣布未来10年集团将投入50亿元助力中国路跑事业。

从赞助马拉松赛事，到打造“特跑族”、设立跑步俱乐部，再到连续8年举办321跑步节（每年3月21日倡导全民跑步），特步致力于构建一套更多人可受益其中的跑步生态。

丁水波曾说，“我们认为，一个行业、一个品牌，必须要有自己的不次要的部分竞争力，而特步的独特标签就是‘爱跑步爱特步’。”要在竞争缺乏感情的中国市场穿颖而出，在这场“品牌马拉松”中，特步还需破风前行。

(责任编辑：zx0600)

声明:本文来自于微信公众号量子位，作者:衡宇，授权站长之家转载发布。

百花齐放，但尸横遍野。

这就是躬身入局AI大模型创业的玉伯，对2024年创业现状的真实体感。

但这位昔日的阿里前端第一人，还是选择加入了这个没有硝烟的战场，用AI聚焦内容创作者群体。

入场2个月，公司估值过亿;入场6个月，推出首款产品YouMind，开放内测20多天来，反响不错，有近5000人排队申请（最后通过了千余人）。

他还有些喜出望外地告诉量子位，迄今为止，已付费的种子用户比他预料中更多。

玉伯是谁?

这个名字在前端开发领域圈子里家喻户晓，且和现在大多数打工人每日用的办公工具/平台息息相关:

硕士就读于中科院物理所;

2008年加入淘宝UED（UserExperienceDesign）部门担任前端工程师，和团队陆续推出了SeaJS、KISSY等框架;

2012年转入支付宝前端开发部，负责基础组，后来创立了体验技术部，致力于设计语言AntDesign、数据可视化AntV等;

2016年，主导了笔记与文档知识库语雀（完全建立叫云雀）的开发，并在2019年开始了语雀的商业化尝试;

2021年，生产力协同事业部成立，玉伯负责主要产品语雀+白雁;

2023年4月，入职阿里15年、职级P10的玉伯离开蚂蚁;紧接着入职字节旗下飞书，担任飞书产品副总裁;

2024年4月，玉伯离职飞书，次月在杭州创办AI公司思维天空。

11月底，思维天空的第一款产品问世，并于12月6日开启内测:

YouMind，一个面向全球创作者的AI工具，覆盖全流程，能整合多模态那种。

不过，玉伯很直接地告诉量子位，目前大家看到和用上的版本，仅仅是YouMind最终构想的v0.1。

但出于一个技术出身者深入骨髓的开源精神和共创理念，团队选择在此时把YouMind摆到用户眼前。

最终形态:内容创作者的GitHub社区

那么，0.1版本的YouMind——也就是现在用户可以内测上的这个版本，是什么样的?

作为通过内测的千分之一，量子位多位编辑都尝试体验了一番。

注册后，它会推荐你安装YouMind浏览器插件。

通过这个插件，你主要可以干三件事:

第一，总结网页，翻译网页;

第二，和ChatBot对话，询问问题，不管是关于正在浏览的界面的，还是需要互联网搜索的;

第三，把任何模态的内容，包括文字、图片、播客/音频、视频等，吃进个人收藏夹里，带分类那种。

以上，是调用插件能做的事。

△右侧为调用插件时的界面

而当进入YouMind主页后，有三大功能。

首先，Snips。

用来摘取并收藏互联网上任何你觉得有用，想要沉淀到自己知识库的内容。

可以是来自arXiv的论文，来自油管的视频，总之anywhere的anything。

其次，Thoughts。

这个很好理解，用来记录你自己个人的想法和随笔，就是网络在线笔记本。

再者，Boards。

可以在这里把外来沉淀的Snips，和个人记录的Thoughts，在这里分类归类，进行整理。

目前来看，Boards功能有限。

（不过毕竟玉伯还把此版本定义为v0.1，大家看个意思吧先）

非要做个类比来方便大家理解的话，我愿称之v0.1的YouMind为:

Readwise和obsidian的AI一整片的单位版。

（打个比方啦，有更准确的描述避免/重新确认/支持大家评论区集智众筹）

而这，仅仅是玉伯构想中，YouMind走向完全成熟的三个阶段中，第一阶段的第一步。

量子位画了张思维导图，来呈现他对YouMind的外围构想:

玉伯介绍，团队目前正在打磨第一阶段的第二步，让内容创作者们能够在YouMind上IPO起来（手动狗头）。

让收藏的内容不再吃灰，想找看过的内容时不用各平台狂翻浏览记录。

完成资料的串联和调用，干涉自己更好地生产文章/播客/视频等内容。

至此，就算完成了YouMind第一阶段——此时将达到v0.5。

到了第二阶段，YouMind会从个人工具走向协同使用，正式走向v1.0。

但和Notion、飞书、WPS等还不太一样，YouMind偏重内容协同、降低重要性项目无约束的自由，而非组织无约束的自由。

AI2.0时代，“一人公司”为代表的超级个体或小微团队极小量出现，我想他们都不需要很庞大的协同工作平台。

我们的第二阶段，就是想做服务这类人群的协同工具。

“哈哈，第三阶段其实很长期，和我的初心有关。”玉伯笑道，那就是做社区。

内容创作者们有油管、抖音、推特、小红书等各种平台，但会给人一种四处打工的麻痹，“我麻痹创作者没有归属感。”

他拿程序员最大的社区GitHub类比——

无论是写代码还是抄代码，程序员会把GitHub看成是一个家一样的社区;自己有好的想法，也能上传后，进一步被build，甚至变成软件，再分发出去，可能还会在AppleStore里面挣钱。

所以，YouMind的终极目标，是成为一个内容创作者的GitHub。

（p.s.:以天天写稿人的角度，我们聊到创作者的心态或许和程序员的心态有所不同，内容创作者或许不太接受“被copy”。但玉伯举例了一个他认为的神奇存在:维基百科）

“也许创作是更好的消费”

而之所以创业第一剑，玉波选择对内容创作者群体“下手”，原因无外乎有二。

一看擅长什么。

一次与杭州的创业前辈交流时，玉伯头一回听说了与共识不反对PMF解释:

P不应该代表product，应该代表person。指代的还不是团队里的所有人，就是创始人本身。

那看玉伯自己的经历，他表示自己从2014年起开始用Notion，后来主导语雀、加入飞书。

他介绍团队成员虽然年轻，但多年工作经验与此息息相关，有经验，有积聚，有市场长期观察。

团队成立后，内部协同又从Slack+Notion+GoogleWorkspace，横跳到觉得更适合小团队协同和项目无约束的自由的Linear+GoogleWorkspace。

等于是从自己的日常使用中寻找新的痛点。

△杭州，思维天空公司内部

二看趋势是什么。

他洞察到与自己要做的事有关的趋势，也分为两点。

首先是内容创作越来越多模态化，并且这个现象不仅仅在国内，是在全球范围内发生。

其次是95后，准确来说10后、20后的消费不习惯正在保持不变。

玉伯自己本人觉得目前的娱乐消费，需要普通人有很下降的自律要求。在玉伯口中，这种纯·消费其实很累，他说:“你以为消费了，其实啥也没得到。”

同时，他又不止一次从初中学生口中听到“抖音是老年人才玩的东西”之类的话，也看到自己的儿子和小伙伴们面对不知名的小事一时的《黑神话:悟空》时，不仅仅是去玩那个游戏，更是自己去我的世界（Minecraft）里自己搭建还原游戏中的建筑、boss等等。

再三思索后，玉伯得出自己的结论:

本质上，我会觉得可能「创作」是一种更好的消费，或者创作有可能是一种新时代的消费。

他表示，也许每个人都应该去尝试创作一点内容，尝试过后收获的甜头，跟纯粹是刷短视频的快乐是完全不一样的。

所以就有了YouMind。

然后本着一种很朴素的开源心态——朴素指的是“有了想法就开源”，让大家以此为基点，有代码的写代码，会文档的写文档，有钱的捧个钱场，一起攒个局把想法实现——团队觉得没必要憋大招，可以用共建的方式合力朝内容创作者的GitHub前进。

所以现在时刻的YouMind还是v0.1。

创业后，“功成必须在我”

作为YouMind背后最次要的那个男人，成为创业者后，玉伯更踏实了，但也更害怕了。

踏实，是相比于此前的大厂经历而言。

2018年前，玉伯都在和代码打交道;后来身居大厂中层，带着六、七百人的团队。

不过问题随之而来:

和一线同学隔了三、四个层级，既不能很好地感知到一线的信息，也很少需要自己去做决策（因为更贴近业务本身的-1or-2提上来的决策已经很不错了），只需自己点头;又因为自己就是所在业务的领头羊，需要他本人自上而下传递的高层信息也几乎为零。

但真实的有那么安逸吗?并没有。

出于各种原因，他不能让自己的日程表有空白，甚至有时需要被动地去卷别人。

用他自己的话说，总之人是忙了，心却闲着。

自认为是个实操性人格的玉伯不太享受这种状态，甚至一度想转型去做HR，想让自己踏实一些。

现在离开大厂，自己拉起十几个人的小团队开始从零开始，含糊也踏实了。

不过回头看，有时需涉及团队无约束的自由方面的事务，还会回头有点“羡慕”大厂。（但玉伯表示，避免/重新确认/支持大家加入～）。

至于害怕嘛——

是接受害怕嘛!一个创业者说不害怕，我觉得见了鬼了。

说不害怕创业大成功的创业者，高度发展上都在骗人。

但他陈述，所谓的“害怕”不是说自己怕丢面子。

玉伯很清楚，创业当然得尝试，但当然也担心瞄准的方向是伪命题，某些害怕的情绪是必然会有的。

害怕金钱流失。

作为一个长期主义者，背负投资人的钱，AI创业花钱如流水，但又担忧找不到“有耐心”的长期投资者。

害怕时机不对。

他认为找准时间和看准趋势同样重要。当初2019年前后，在大厂有架空感的时候，是不是就应该毅然创业?

“就算挂了，可能现在已经在连续创业第二次、第三次了。”

最后一个害怕，来自于他成为创业者后心态上的转变。

以前，他觉得「内容创作者的GitHub」是他的想法和愿景。

这件事“功成不必在我”，可以由别人做出来，自己直接用，还不用允许成本和损失;可以半路被大厂收购，只要目标一致同意，能被收购也是好事情。

但最近看了尤瓦尔·赫拉利的《智人之上》，他觉得自己突然悟了——

最后一个害怕，是不愿看到自己的想法和目标，被别人抢先实现。

社区的灵魂，来自社区的共识现实。其中创始人的所思所想是无法选择性的，无法依赖他人。

所以现在的我认为，创业做「内容创作者的GitHub」这件事儿，功成必须在我。

内测waitinglist:youmind.ai

外来工女人吧

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