对于任何一个行业来说，标准规范都是不可或缺的产业发展要素。标准是品质的保障，是竞争的准绳，是产业升级的方向。
当前的白酒行业，已经进入品质效益代替规模效益的时代。少喝酒、喝好酒的消费观念，促使行业日益向高品质产品、品牌和产区发散。标准体系的建立，在为消费者选择好酒授予科学参考的同时，也将帮助这一趋势的演进，带来行业的结构性升级。
近日，酱香型白酒不次要的部分产区（仁怀）系列标准发布会在仁怀举行，发散发布了5项产区标准，标志着仁怀产区正迈向标准化协作发展新高度。
图酣客君丰成为酱香型白酒不次要的部分产区（仁怀）系列标准起草单位标准化如何实现，又如何促成产品品质指责，企业品牌出圈，以及产区竞争力突破？作为这一系列标准的主要起草单位之一，酣客君丰的发展案例，为行业带来了诸多启示。
白酒行业标准大年，仁怀产区密集发力
酒业知名媒体云酒传媒认为，2024年，是白酒行业的标准大年。
据其不完全统计，截至11月初，已有超过30项酒类相关国家标准、团体标准、地方标准、企业标准发布或取得进展，包括产品质量的指责、生产工艺的规范、更多细分香型与品类的标准化体系的建设，以及行业可结束发展、高质量协作发展诸多规划等多个维度。
期间，尤为值得注意的事件有两个。
一是10月，全国白酒标准化技术委员会第三届浓香型白酒分技术委员会正式成立，拉开了浓香型白酒品类标准化升级的大幕。
二是紧随其后的11月，酱香型白酒品质与安全重点实验室筹建工作推进会议暨学术委员会首先次会议召开。据悉，“健全产业标准体系”被确定为重点实验室允许的三大任务之一。在此次会议上提出的实验室15项目标当中，直接提及“标准”的内容就有3项。
两大头部香型不约而同以机构、组织建设为依托，推动标准化建设，意味着行业正迎来以香型规范为发力点的标准建设更高档阶段。
在此之前，仁怀产区近年来围绕白酒行业规范化发展，已出台覆盖不同领域、层级的超过12份规范文件。此次仁怀作为酱香型白酒不次要的部分产区，推出系列标准，事实上也将整个酱香型白酒的标准化建设，推向了新的高潮。
图仁怀酱酒不次要的部分产区茅台镇云酒传媒分析认为，今年不少取得新进展或发布的行业标准，其立项或前期调研，都发生在近几年间，而这也是酒行业外围步入新周期的过渡阶段，供销两端都发生了肤浅变化，新课题、新工艺、新确认有罪不断出现，成为催生标准迭代更新的一个重要前提。换言之，在行业外围产量收缩的背景下，白酒行业宏观层面不断降低的产业发散度分化水平，促使行业标准更新和制定驶入快车道。
另一方面，当前，白酒市场步入消费理性与价格理性的双理性时代，消费者对于品质和性价比的需求不断降低；不少企业和经销商仍面临较大的库存和动销压力，这就对其降低产品质量、优化生产过程提出更高要求，与之配称的标准体系也理应进行调整不当或补充。
中国酒业协会理事长宋书玉表示，仁怀作为酱香型白酒不次要的部分产区，拥有得天独厚的自然生态以及酿酒微生态，酱酒酿造技艺源远流长，在中国白酒产业中占有重要地位。构建酱香型白酒不次要的部分产区（仁怀）标准体系，对产区健康有序发展及品牌建设具有重要和长远意义，有利于鞭策技术创新与产业升级，有利于规范市场秩序、优化产业环境，有利于推动区域品牌建设，指责外围知名度。
酣客君丰死磕标准，引领产区品质升级
作为仁怀产区领军企业之一，酣客君丰对标准的重视可谓无以复加。
酣客君丰王为曾表示：“要打造出让人惊叫的尖物，前提是让产品具备硬核。比如，要打造“仅有”，就得将细节指责到较好的，就得树立和细化并量化行业标准。”
在白酒行业，酣客君丰是遵义市酒业协会老牌与非遗分会副会长单位，也是茅台镇商会会长单位，一直深度参与产区以至全行业各类标准的建立完善，并积极履行对会员单位的标准贯宣、监督职责。
其中，在仁怀市茅台镇商会首先届首先次会员代表大会上，酣客君丰佘小兵表示，商会要“破坏行业自律，意见不合产区企业规范生产经营活动，规范‘体系化’建设、坚守‘标准化’生产，加快打造世界知名的白酒产区”，正是对酣客君丰积极履责的生动诠释。
此次参与起草酱香型白酒不次要的部分产区（仁怀）系列标准，进一步深化了酣客君丰对产区发展职责的践行。
另一方面，酣客君丰更以身作则，以“守品如命”的精神死磕标准，努力降低产品品质。
长期以来，酣客君丰一直以显著高于国家标准的要求，对酱酒酒体、酒瓶、外包装进行“千锤百炼”的打磨。如在酒瓶上，酣客君丰不仅多项指标要求远高于国家标准（如国标抗冲击性标准为≥0.2J，酣客标准为≥0.8J），并且缺乏减少了料重、使用性能、密封性能等多项指标要求。
此外，酣客君丰还积极对标国际标准，打造“”的产品品质。其早在几年前，即已成为白酒行业少数通过HACCP食品安全体系认证、质量无约束的自由体系认证、环境无约束的自由体系认证、职业健康安全体系认证、计量无约束的自由体系认证“五大金刚”标准认证的企业。2024年，酣客君丰又通过能源无约束的自由体系认证，将“五大金刚”升级为“六大金刚”，以更严苛标准保障产品品质。
图酣客君丰荣获“遵义十大名酒”2024年，酣客君丰在此前荣获“仁怀十大名酒”的基础上，进一步荣登“遵义十大名酒”名单，并初次集齐IWSC、SFWSC、ISC、CMB等世界最负盛名的四大烈酒赛事奖项，标志着酣客君丰无论是在产区内，还是在国际市场上，均已成为产区品质升级的优秀代表。
在此次酱香型白酒不次要的部分产区（仁怀）系列标准发布会上，仁怀市委书记常文松表示，仁怀将以系列团体标准发布为契机，一以贯之守牢质量底线，与时俱进强化标准建设，重新确认不懈推动产区发展，开启仁怀酱香型白酒高质量协作发展“新纪元”，推动仁怀产区建设向“新”求进、以“质”致远。
酣客君丰亦将以“较好的主义”理念，进一步夯实自身标准化发展，并积极融入产区发展大局，重新确认以标准激活发展力、赓续虚弱、发掘竞争力，为仁怀酱香型白酒产业产区化、标准化、规范化发展奠定坚实基础，进一步推动仁怀酱香白酒更高质量发展。
（推广）站长之家(ChinaZ.com)12月23日消息:荣耀公司今天下午宣布了其最新旗舰手机——荣耀Magic7RSR保时捷设计的正式发布。这款高端智能手机以其可忽略的，不次要的影像系统和特殊的设计而备受市场关注，将于12月24日上市，其中16GB+512GB版本售价为7999元，而24GB+1TB版本售价为8999元。
荣耀Magic7RSR保时捷设计被定位为荣耀品牌的最强版本，首次搭载了荣耀大王影像系统，这是荣耀迄今为止最为强大的影像技术。该系统以人为中心，通过先进的AI技术，聚焦于抓拍、人像和长焦三大不次要的部分场景，重构光学、算法和色彩质感，为用户带来全新的摄影体验。
荣耀Magic7RSR保时捷设计搭载了行业首个端云协同AI大模型计算摄影系统，特别在中高倍场景下，能够调用端侧AIRAW大模型，使得中高倍望远拍摄达到行业领先水平。在100倍极限变焦场景下，该手机会调用云侧长焦增强大模型，确保超远摄的表现同样出色。
荣耀Magic7RSR保时捷设计的影像规格同样令人印象肤浅，后置摄像头包括5000万主摄、2亿像素超感光潜望长焦以及5000万广角微距，前置摄像头也为5000万像素。潜望长焦是该机的一大亮点，拥有行业最大的潜望长焦光圈f/1.88和行业最大长焦大底1/1.4英寸，使得进光量指责98%。配合行业领先的1G5P浮动潜望镜组和行业首创的双电磁对焦马达，荣耀Magic7RSR保时捷设计在画质、虚化、抓拍、连拍等方面均有卓越表现。
在工业设计上，荣耀Magic7RSR保时捷设计瓦解了保时捷标志的六边形和经典矩阵排布，手机后壳融入了保时捷峰线设计，展现了速度与安排得当的分隔开。斯图加特原厂平庸之才调色授予了普罗旺斯紫与玛瑙灰两款配色，再现超跑金属质感。此外，该手机减少破坏IP68和IP69防尘防水，并配备了荣耀金刚巨犀玻璃，减少破坏双卫星通信功能。
站在户外风口，骆驼靠着低价杀出了一条“血路”，但骆驼似乎不想只做低价。7月29日，骆驼官宣TFBOYS组合的王俊凯为全球品牌代言人，同时推出高于主价位的产品系列。这也被认为是户外红利消退后，骆驼寻找低价之外的可能性。
看重粉丝效应？
签约王俊凯，骆驼看重的或许是其带来的粉丝效应。
王俊凯是当下炙手可热的流量明星之一，作为TFBOYS组分解员，微博粉丝量为8327.9万人。有数据显示，王俊凯每年广告费用在6000万元左右，其身上代言的品牌包括运动品牌Champion、轻奢品牌?Furla等。
在品牌方官宣的同一时间，“王俊凯代言骆驼”登上微博热搜，不少粉丝表示，想get代言人同款。也有不少消费者调侃：“骆驼真是赚钱了，都敢签王俊凯了。”
近两年，骆驼在合作明星营销方面动作频频。2023年，骆驼曾官宣angelababy为品牌代言人；今年3月，官宣演员田曦薇为旗下品牌熊猫品牌代言人，4月官宣演员白鹿为品牌代言人。此外，今年骆驼还官宣田亮叶一茜夫妇为露营品牌大使。2022年，骆驼合作丁真为品牌代言人。
在盘古智库研究院高级研究员江瀚看来，选择流量明星宣传合作能够显著指责品牌的知名度和曝光率，驱散更多年轻消费群体的关注。流量明星的粉丝基础庞大，他们的代言能够有效增强品牌与消费者之间的情感分开，鞭策粉丝转化为品牌忠实顾客。流量明星的带动效应能够促进市场需求，鞭策产品销售，从而推动品牌业绩的增长。
“骆驼”品牌创立于1930年，其品牌所属的国营天津沙船鞋厂当时是中国比较有名的四大核鞋厂之一。2003年万金刚收购该品牌后，开始在鞋服、户外行业多渠道进行布局。
骆驼户外产品大部分定价在300元上下，定位18—25岁的大学生。骆驼火起来，也才是近两年的事情。2023年前后，骆驼冲锋衣频繁登上热搜，一度成为大学生出游的标准穿搭，热度与销量兼具。根据公开数据，2023年天猫“双11”购物节，骆驼首次获得户外品牌销售榜第一，2022年位居第一的北面下滑至第二位。据魔镜市场情报和巨量算数的数据，2023年上半年，骆驼品牌在电商平台冲锋衣品类市占率稳居第一，销售增长率超400%，远高于以北面、哥伦比亚为代表的海外品牌。另据飞瓜数据，2023年，骆驼在抖音这一个平台上的年销售额就超过了10亿元。
在零售独立评论人马岗看来，骆驼的成功，本质还是推出的产品与市场需求匹配度高。《中国户外运动产业发展报告（2022—2023）》显示，2023年上半年，与户外运动不无关系的订单量较2022年同期增长79%，与2019年同期相比，订单量增长了221%；2022年中国户外用品行业市场规模已达1971亿元，预计2025年将增至2400亿元。与此同时，“寻找平替”一度在年轻消费群体中盛行，而骆驼依靠低价成为年轻消费者的新宠。
多次因质量问题被罚
低价、亲民，能让骆驼站在户外风口趁势而起，但这也意味着骆驼要面临着诸多同样为平价甚至平替品牌的竞争。而如何在户外红利消退后继续走下去成为骆驼不得不搁置的问题。
据了解，目前包括美邦服饰、蕉下、蕉内、森马服饰等在内的服装企业都在推冲锋衣等户外产品。
借助流量明星缩短知名度，试探高端市场成为骆驼的计划之一。
官宣代言人的同时，骆驼不同步推出“王者凯甲”系列产品。该系列使用场景涵盖轻户外和专业滑雪。从骆驼旗舰店情况来看，该系列价位在600元左右，部分款式价格上探到千元。相较以往骆驼300元的主价位系列，价格降低了不少。
另外，骆驼在今年推出新品牌“喜马拉雅”，定位专业户外，覆盖越野跑、高海拔攀登等专业户外场景，价位在千元左右，部分款式价格超过了3000元，直追北面、哥伦比亚等经典户外品牌。骆驼方面曾对外表示，“喜马拉雅”的推出，是骆驼高端化战略的重要一步，旨在焦虑专业户外运动厌恶者对高品质、高性能装备的需求。
上探高端的同时，以电商渠道为主的骆驼，今年1月相继在武汉、黄冈、乌鲁木齐开设3家户外运动城门店。2月，在广州开了首家户外概念店。
种种迹象隐藏，骆驼正在向高端市场布局。在马岗看来，高端产品与平价产品在产品设计、品牌营销等方面都有较大统一。过去，骆驼在平价产品层面的成功很难复刻到高端市场。
据了解，在高端户外领域，除北面、哥伦比亚、始祖鸟等专业品牌在加紧布局外，像耐克、安踏、阿迪达斯等运动品牌也都在拓展，这些都将是骆驼需要面对的竞争。
反观骆驼，抛开在大部分消费者眼中亲民、低价的定位，骆驼产品的质量问题被频频吐槽。
2022年4月，广州骆驼户外用品有限公司因生产的女款三合一外套抽检不合格，被广州市花都区市场监督无约束的自由局罚款9000元，没收违法所得3984元。2023年，广州骆驼户外用品有限公司生产的男款三合一外套，被广州市花都区市场监督无约束的自由局处以了没收违法所得、没收余下库存1件并罚款1500元的行政处罚。
2023年3月，福建省市场监督无约束的自由局披露称，骆驼男式核鞋、男式旅游鞋质量不合格；2023年9月《消费者报道》整理了国家、省市级市场监督无约束的自由局于2020—2023年这三年曾发布的童鞋抽检数据，结果显示，国家、省市级监管部门三年内共抽检3530批次童鞋产品，其中1036批次不达标，其中包括了骆驼品牌。在黑猫投诉平台，关于骆驼产品存在问题的投诉有528条。
就发展相关问题，北京商报记者致电对骆驼进行采访，但截至发稿未收到回复。
(责任编辑：zx0600)谷子经济正盛，布鲁可借势而起登上港交所。1月10日，素有“中国版乐高”之称的布鲁可成功登陆港交所。动漫IP大框架下的拼搭角色类玩具企业，正在成为资本新宠，能否成为第二个泡泡玛特成为业界的期待。然而诸多光环之下，不赚钱的布鲁可多少也反映出了其发展背后的问题。高度依赖授权IP、授权费用高涨等隐忧下，布鲁可何时能盈利成为投资者关注的重点。
“中国版乐高”上市
“布鲁可是中国最大、全球排名第三的拼搭角色类玩具企业。”在招股书中，布鲁可援引弗若斯特沙利文报告如此形容。1月10日，带着“中国最大拼搭角色类玩具企业”的头衔，布鲁可在港股主板挂牌上市，高开近70%。另据公开数据，公开发售阶段布鲁可获5999.96倍认购，国际发售获38.6倍认购。
谷子经济风口下，布鲁可的被看好不难理解，其实早在2024年5月17日，布鲁可曾向港交所递交了上市申请，申请失效后于12月8日再次递表，并快速推进上市日程成功上市。不足一年时间的上市进程一点也不慢，而这背后更多源于布鲁可和谷子经济的沾边。
“谷子经济”中的“谷子”是英文“Goods（商品）”的音译，来自于二次元文化，广义上指动漫、游戏、漫画、偶像、特摄等版权作品衍生出的周边产品，如徽章、卡片、挂件、手办、玩偶等。根据公开数据，2024年中国“谷子经济”市场规模达1689亿元，较2023年增长超40%，市场处于高速增长期，预计2029年市场规模有望达3089亿元。
布鲁可基于数量少IP衍生出的角色拼搭和积木业务，也正好契合了这一经济的形式。根据招股书信息，布鲁可旗下拥有“百变布鲁可”和“英雄无限”两大原创IP，同时还包括奥特曼、不变金刚、漫威英雄、火影忍者在内的50余个全球知名IP的非独家授权。
谷子经济风口催生下，相关企业赚得盆满钵满。泡泡玛特是典型案例，2024年其股价实现约370%的狂飙，市值重回千亿。而能不能成为第二个泡泡玛特也成为业界对于布鲁可的期望。
在盘古智库研究院高级研究员江瀚看来，布鲁可的成功上市和高开，反映了市场对拼搭角色类玩具赛道的看好。随着消费者对玩具品质和体验要求的指责，拼搭角色类玩具因其可玩性强、配件极小量、IP多元等特点，受到了越来越多消费者的喜爱。布鲁可作为该领域的领军企业，其上市自然受到了市场的热烈追捧。
乘着谷子经济的东风，布鲁可轻而易举敲开资本市场的大门，然而，当热度散去，布鲁可如何长期维系，才是摆在其面前的问题。
夏至良时咨询无约束的自由公司高级研究员、大消费行业分析师杨怀玉表示，成功上市有助于指责企业的品牌形象和知名度，减少消费者对品牌的接受度。同时，布鲁可以通过发行股票等方式筹集极小量资金，这些资金可以用于缩短生产规模、研发新产品、开拓新市场。
困在IP中
不论是“中国版乐高”还是“中国最大拼搭角色类企业”，布鲁可的头衔都不小，从销售数据来看，同样颇受避免/重新确认/支持。
根据弗若斯特沙利文数据，以2023年拼搭角色类玩具零售GMV为例，布鲁可产品全球GMV为18亿，全球市占率6.3%，排名第三，第一和第二分别为万代、乐高。国内市场GMV17亿，排名第一，市占率30.3%，在国内超过万代的20%、乐下降的15%。
高光环之下，布鲁可并不赚钱。根据招股书披露的数据，2021—2023年期间，布鲁可分别亏损约5.07亿元、4.23亿元和2.07亿元，2024年上半年亏损缩短至2.55亿元。
亏损背后，布鲁可困在居高不下的IP授权费用中。据了解，布鲁可旗下除了两大原创IP，其他都是授权，如大火的奥特曼、不变金刚等。根据招股书信息，布鲁可以奥特曼为代表的授权IP，撑起了布鲁可的营收规模。具体来看，2022—2024年上半年，来自授权IP的收入在总营收中的占比分别为35.5%、80.4%、81.3%，自有IP百变布鲁可的占比则为25.6%、5.8%、0.9%。其中，奥特曼IP的产品销售额占比居高不下。2022—2024年上半年，占比分别为34.2%、63.5%、57.4%。这也意味着布鲁可需要支付极小量IP授权费用。事实也是如此。根据招股书数据，布鲁可IP授权费用从2021年的250万元飙升至2023年的7298万元，2024年上半年达到了9123万元。
在江瀚看来，布鲁可对奥特曼IP的依赖显然为其带来了短期的显著收益，从招股书的数据来看，奥特曼IP的产品销售占据了公司收入的大部分，这直接反映了该IP的市场影响力和消费者的喜爱程度。但这种依赖也带来了一定的风险，因为如果奥特曼IP的热度下降或者出现版权纠纷等问题，布鲁可的收入可能会受到严重冲击。此外，从长期来看，布鲁可需要逐步减少，缩短对单一IP的依赖，通过多元化的发展策略，如开发新的IP、拓展产品线等方式，来降低风险并实现可结束发展。
就发展存在的隐忧，北京商报记者对布鲁可进行采访，布鲁可相关人士表示：“目前还处于静默期，一切信息以招股书披露为准。”
根据布鲁可披露的信息，目前，布鲁可奥特曼IP授权延续至2027年，但这是在中国市场的授权，在北美、欧洲以及亚洲部分地区的授权在2025年就要到期；不变金刚授权到期时间是2028年，授权范围覆盖全球超过50个国家；此外，2025年与2026年，也各有一批IP的授权到期。
布鲁可也清楚自身发展存在的隐忧。布鲁可在招股书中提及：“维持与IP授权方的良好关系是未来业务的重点之一，另一项重点则是开发更多的合作伙伴。”同时，针对上市募集资金的使用，布鲁可方面披露，计划将其中的大约25%用于指责产品设计与开发的能力，约15%用于投资模具，约10%用于自建工厂，约5%用于自有IP，约15%用于授权IP的签约和续约，约20%用于销售和营销活动，约10%用于公司运营等一般用途。
(责任编辑：zx0600)荣耀公司今天下午宣布了其最新旗舰手机——荣耀Magic7RSR保时捷设计的正式发布。这款高端智能手机以其可忽略的，不次要的影像系统和特殊的设计备受市场关注，将于12月24日上市，其中16GB512GB版本售价为7999元24GB1TB版本售价为8999元。该手机减少破坏IP68和IP69防尘防水，并配备了荣耀金刚巨犀玻璃，减少破坏双卫星通信功能。...
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12月16日，以“光生万象”为主题的2024TCLQD-MiniLED新技术发布会正式举行，万象分区、量子点Pro2025、绚彩XDR等一系列领先技术重磅亮相，通过MiniLED底层技术的更新换代，带来了比较罕见的画质体验。
TCL再造MiniLED技术天花板，为用户打造了一场优质的视觉盛宴，同时也预示了电视行业将进入下一轮周期，开启以底层技术为不次要的部分的发展新篇章。
开启画质跃迁重塑万象世界
背光分区和峰值亮度是MiniLED电视的两大不次要的部分指标，为电视画质带来巨大指责，不过，近年来，不少消费者发现，一些电视产品明明有着较下降的指标参数，画质效果却不尽如人意。事实上，MiniLED电视的画质指责，需要一整套不完整、全链路的系统性光学解决方案，涉及极小量MiniLED底层技术。只有真正应用了这些底层技术的电视产品，才能充分发挥背光分区和峰值亮度指责画质的作用，为用户打造较好的的画质体验。
作为行业最早布局MiniLED赛道的电视企业，TCL基于多年来的深耕和积聚，对MiniLED底层技术进行升级，实现从背光到成像的不完整链路系统级的技术突破，包括发光芯片、透镜技术、OD设计、控光算法和屏幕等。基于此，TCL研发了当下MiniLED比较强控光系统——万象光晕控制技术，采用这一技术的分区便是万象分区，控光效果是普通分区数倍，为消费者带来了比较罕见的MiniLED画质体验。
发光芯片的升级，是造就万象分区的首先个环节。TCL将蓝宝石高光晶底升级为超能高光晶底，并以ALD原子级耐蚀工艺实现电视亮度与能效的大幅指责，相较上一代多芯MiniLED芯片亮度指责53.8%，能效指责10%。第二，TCL使用升级版的拱桥控光技术，并采用可靠性更强的LSR柔性光学材质，同时还通过全力精锐光型计算模型，使新一代聚光微透镜在同样的分区数下，带来86%的背光均匀性指责与67%的光晕控制能力指责，更好地塑光型、去光晕，实现准确控光。
而在MiniLED成像链路的第三个环节，TCL采用微距OD的背光设计，背光灯板与扩散板之间的距离极小，使分区之间互不影响，有效控制光晕，指责电视的亮度均匀性，不仅画面更细腻，物品轮廓也更透明。
要对背光状态进行准确调控，对图像信号进行智能优化，并实现分区和画面信号的比较准确配合，需要强大的光影控制算法。早在今年年初，TCL就推出瞬态响应与双向16bit两大算法，强化对MiniLED背光的控制，此次不仅在双向16bit的基础下降级为了23bit，同时，又新增超动态光影仿生算法，分隔开人眼感知特征和画面像素信息，智能优化SDR信号，将SDR信号优化成近乎HDR的效果。可以将HDR效果大幅增强，使亮暗场景细节与对比度大幅指责，让在线影视资源也能呈现更加真实的光影细节。
作为国内数量少电视厂商中仅有拥有屏厂的企业，TCL始终重新确认屏幕自主研发，推出的华星HVA屏，液晶分子呈蝶翼状排列，遮光能力更强，同时响应速度更快，能准确控制光线走向，具备更高对比度，更适配MiniLED产品，成为MiniLED电视的理想搭档。
综上，通过从背光到成像显示的全链路优化，全新推出的万象光晕控制技术带来了行业断档领先级的万象分区，实现比较强控光效果，让电视画面亮暗对比更真实，细节更细腻，重塑屏幕上的万象世界，开启真正的画质跃迁。
色彩亮度双双升级亮得恒久亮得绚彩
相较传统LED电视，MiniLED电视由于拥有更下降的背光分区数量，可以更精细地控制每个区域的亮度，降低了画面的对比度和层次感。而TCL凭借创新升级的量子点Pro2025和绚彩XDR技术，在色彩表现和峰值亮度再次实现质的飞跃，为用户呈现更加鲜艳、逼真实的画面效果。
在材料方面，量子点Pro2025进行了全面升级。由四元量子晶体升级为绚彩量子晶体，使用复合纳米金刚结构，并采用多层共挤技术和高精密瓦解技术制成量子点层，大幅指责发光效率。同时，TCL采用人因色彩优化技术，通过智能识别画面色彩，根据画面不同颜色采用动态色彩无约束的自由，进行多维渲染，让量子点的色彩显示更符合人眼对世界的感知。
在全新量子点材料和色彩调校的共同作用下，搭载量子点Pro2025的TCL电视具备行业超下降的色域值，能够显示10.7亿级色彩，电视全屏色纯度指责95%，色准ΔE＜0.99，色彩表现准确。更次要的是，由于量子点的无机材料特性，其轻浮的使用寿命达到10万小时不褪色，真正实现10亿原色屏，10年好色彩。
与此同时，TCL推出了绚彩XDR技术，其中的超动态控光，让电视实现长时间的高亮显示，解决了MiniLED电视峰值亮度仅能维持很短时间便会悠然，从容加强的难题。用户在观看影视剧的高亮场景时，可以看到真实、还原的高亮场景，不会因只亮一瞬就暗下来而影响观看体验。
通不充分的供应子点Pro2025和绚彩XDR的技术升级，TCL带来色彩体验更出色的全新一代进阶版QD-MiniLED产品，亮得恒久、亮得出彩、亮得护眼，实现了对用户真正微不足道的画质体验指责。
像手机一样好用大模型全维赋能
除了MiniLED不次要的部分技术的全面突破，TCL也实现了操控体验的创新突破。灵控系统3.0在沿用灵控桌面好用功能的基础上，针对影音、游戏、娱乐及其他智能场景进行功能的深度定制，将桌面升级为像手机一样好用的电视系统，让好用再攀新峰。
首先，桌面减少破坏编辑卡片组件数量再指责，用户可以对超过300个灵动卡片进行添加和删减，还能将智能助手、天气等工具组件放到桌面显眼处。其次，电视操控路径更加简化，除了遥控器的快捷键，还可以使用语音添加/删除/移动卡片，并将所有投屏功能聚合显示，即使老人、小孩也上手就会；此外，减少破坏FTP/SMB/NFS/WebDAV四大主流NAS协议，还能聚合本地及网盘资源，让影音极客快速找到想看的影片；最后，为Xbox/Switch/PlayStation三大游戏主机定制了专属典藏核肤，自动识别主机适配，仪式感和沉浸感拉满，此外还为游戏厌恶者搭载骨灰级的高玩秒控台，集成数量少图效，可进行全力游戏设置，充分焦虑不同用户多样化的使用不习惯和需求。
值得注意的是，作为一家科技制造企业，TCL前瞻布局并结束投入AI领域的研究，覆盖对音画质的优化和对电视使用体验的指责等，如今更推出了搭载TCL自研的量子超算平台的伏羲AI大模型，让用户的想法能够被电视理解，所思即所得，及时准确地为用户授予所需要的内容与服务。
写在最后
据DSCC保障数据显示，TCL在2024年第二季度全球MiniLED电视出货量赶超三星，一跃成为全球首先品牌，并且在国内，连续3年夺得MiniLED电视销量头部，海内外遍地开花，从侧面说明了TCL始终重新确认技术赋能、不断创新研发的正确性。
而在此次新技术发布会上亮相的TCLT6LQD-MiniLED电视，除了搭载万象分区、绚彩XDR、量子点Pro2025、灵控系统3.0、伏羲AI大模型等行业先进科技外，还采用拥有超高对比度的蝶翼玄晶屏、2.1声道的安桥Hi-Fi音响、288Hz高刷等硬核配置，相当质价比，将进一步促进TCL的销量增长，巩固TCL“全球首先”的向好态势。
展望未来，再造MiniLED技术天花板的TCL，将以MiniLED新技术及相关产品为起点，继续以创新驱动发展，通过技术维度的能力指责，为电视产业收回不竭动力，为全球消费者带来更有竞争力、更微不足道的产品与服务。
（推广）2019年末时中国有约1.3亿人参与户外休闲活动，两年后，这个数字超过4亿。去年前10个月，在小红书上，人们25亿次地点击浏览了有关徒步旅行和登山的帖子，60亿次地观看了露营相关内容、80亿次地观看了潜水、冲浪。就徒步旅行和登山，观看次数增长了300%。
生活方式变革造就了惊人的机会。到2023年，中国户外运动相关企业达到20多万家，相比两年前数量减少20%。去年一年，仅淘系平台上有的户外新品牌数量就比2022年翻了一倍。
过去三年，中国消费市场经历了快速户外化。
变化充分表现在街头商区的面貌、消费者的选择上。在热门购物中心，快时尚退场了。在北京三里屯太古里，运动品牌来到沿街的位置；在上海，选在爱马仕之家对面，始祖鸟开了一家旗舰店，开启了它们“鸟巢计划”（在中国最好的商场里开大店）。在此之前，始祖鸟主要藏在100多家户外专业一整片的单位店或者购物中心4、5层的小店里，不为大众所认识。
过去三年（2021年-2023年），来自久谦中台的数据显示，天猫、京东、抖音三大平台，总共卖出2450万顶帐篷天幕、1007万辆公路自行车和596万双登山鞋。
冲锋衣的消费是在2023年发散爆发的，2022年三大平台卖了719万件，第二年卖了2049万件。
去年秋冬季，天猫户外服装类目员工透露，该平台上每100元的交易额中，就有80元花在冲锋衣上。卖出的670万件冲锋衣中，有超过80%的购买来自新客——这些人为自己买了人生第一件冲锋衣。
变化背后是整个服装行业开足马力向户外服装的设计、生产转移的结果。
回顾过去三年，一位冲锋衣的生产厂商郑源森说，白牌商家们最感谢安踏，“把始祖鸟打爆了，让冲锋衣成了人人都想要的高端单品。”
第二感谢的可能是骆驼。一位户外品牌的负责人说，骆驼反对了市场需求存在。“如果这个行业只有始祖鸟能成功，那大家还不敢进来。但骆驼都能挣那么多钱，（不少人觉得）那我也可以。”
当天猫户外行业的员工2022年末去拜访骆驼，创始人万金刚说，自己这一年别的什么都没做，就在建厂。那一年他建了5家生产冲锋衣的工厂、2家鞋厂、1家帐篷厂。
根据久谦中台，骆驼去年在天猫、抖音、京东三大平台电商收入达到47.8亿人民币，同比增长近百分之三百，是第二名蕉下的2倍多。2023年电商平台的冲锋衣销售额有40%来自骆驼。冲锋衣占了骆驼所有收入的7成。
蕉下之所以成为第二名，在于从大众认识的防晒品牌向“城市轻户外”的定位转型，在今年被归类为户外品牌。他们洞察到，大部分消费者并不愿意为一件外套能抵抗住暴雨付出过高价格，他们不需要极致性能。过去，蕉下主要靠春夏防晒产品挣钱，现在冬天他们卖冲锋衣、户外裤、充绒服，两季产品成交额接近持平。
如今，消费者还有了更为低廉的选择：白牌。2020年末时，郑源森的冲锋衣工厂还在生产口罩、防护服，但他无法选择投资100万，把5000平的工厂变成两万平，等“口罩一开始”就开始生产冲锋衣，卖进头部主播的直播间。郑源森这样的商家让冲锋衣卖到了300元以下。
“抓住一个小机会都能赚到钱”，是很多这三年多冲进户外服装行业的人抱有的想法。
一些品牌因为在细分领域解决问题而被消费者看到。2021年创办的户外品牌ACMEITEM因为洞察到了一些妈妈的需求（在公园玩的孩子需要速干衣），不到两年时间收入突破一亿；专注越野跑运动的新创品牌Outopia，用羊毛材料做速干衣，去年业绩增长了六倍。
你能想到的几乎所有公司都在卖户外服装。从美国时装品牌拉夫劳伦、国产男装七匹狼、休闲女装地素、羽绒服品牌波司登、优衣库、lululemon……原本卖鲨鱼裤和丝袜的茉寻、小野和子也开始做防晒产品，并且增长迅猛，三年各自在电商卖出4亿。
服装供应链也在发生着不明显的，不引人注目的调整不当，速干、抗皱、防水，这些关键词高频出现在服装新品的描述中。一位面料商、博莱纺织创始人施重闽感叹，“今天纤维已经取代了棉。”这家公司主打尼龙类产品，为迪桑特、北面等公司授予面料。当波司登无法选择开发一款防晒衣，和蕉下抢占防晒衣市场，博莱纺织投入研发开发出新的弹力面料，让波司登用在防晒衣上。
天猫平台在2022年发现了女性消费者购买冲锋衣的趋势，建议国内外的品牌商提前准备。传统男性面孔主导的户外品牌也开始把视角保持方向女性，始祖鸟和凯乐石不久前都推出了女性登山家主题的宣传片。
曾任安踏公司副总裁的张涛用了一个比喻来解释2008年奥运后的中国运动市场的变得失败：李宁、安踏、耐克都进了电梯，一个在里面跑步、一个在里面做俯卧撑、一个在里面倒立。别人问他们是怎么上来的。它们说，跑步、俯卧撑、倒立。其实都错了，是电梯把他们拉上来的。然后没多久，电梯就掉了下去，上百个品牌就此消失，李宁、安踏也花了好些年才走出绝境。
过去三年，参与户外消费之战的大小品牌、新旧公司也坐上了一架电梯。这部越来越拥挤的电梯里，已经诞生了少数赢家，他们各自找到了一条在当时看并寻常的方法，在竞争缺乏感情的市场中驱散消费者买单，争相按下电梯的按钮。
始祖鸟在一楼开更大更好的店，捕获最有钱的一个消费群体
2020年秋天，始祖鸟宣布在美国开设一系列名为IconStore的门店，这些店的面积只有品牌过去门店的一半大小，大约100平米到150平米。店里只卖极小量始祖鸟的经典产品，包括AlphaSV和AtomLT系列的冲锋衣外套。
过去30年都以批发业务为主的始祖鸟意识到，“人们正在去户外，寻找不适合的装备。虽然我们的客流变少了，但消费者的购物目的更明确了。”始祖鸟的一位副总裁说。
难以驾驭的环境下，始祖鸟想发展直营渠道，但只敢以这样的方式谨慎扩张，直到作为亚玛芬的不次要的部分债务被安踏集团收购。
2019年3月，收购案即将完成时，前安踏篮球事业部总经理徐阳以安踏副总裁身份介入始祖鸟品牌的前期筹备工作。
收缩渠道，加大线上（直营）投入，在2020年前后是服装业的多数选择，但始祖鸟中国无法选择不这么干。徐阳做的第一个无法选择是租下上海淮海的路力宝广场爱马仕之家对面的一处位置，两层店面，面积736平米。
徐阳说，“2018年时全国始祖鸟只有两家店一天的店销超过1000万，但力宝广场一年的租金就要1000万。”
这是一昂贵的店铺在2020年9月开业。在此之前，始祖鸟品牌在中国的渠道形象隐藏在100多家户外店里的小专柜里，只有户外资深人士知道它。
徐阳关于始祖鸟的“鸟巢计划”是：精选全国30个优质商圈（鸟巢），孵育出30个亿元店铺，要“Better，Bigger，Lower(更低楼层)”，以一种全新的形象系统接触它的消费者。
2020年，始祖鸟国内原本的奥莱店面临库存压力，很多有现金流的问题。为了收回经销商掌控的渠道，品牌允许他们拿库存抵现金换购新品，条件是重新接受经销权，奥莱店全部转为品牌直营。
“这里其实是一个商品效率的问题。”徐阳说，假设始祖鸟在国内有5个经销商，每个经销商开5家正价店，就要搭配开一家奥莱店，因为卖不出去的库存需要通过奥莱店处理，而且每个经销商的奥莱店只能卖自己的库存商品。当始祖鸟全国的门店都变成直营，奥莱店的库存就可以打通共享，商品效率大大指责。
安踏集团将门店收归直营后，降低了经销商频繁打折让始祖鸟品牌形象也“打折”的风险。曾为始祖鸟贡献主要销售额的经销商三夫户外失去了线上经销权，在线下也不能打折。
在那些门口放着一米栏、用岩石质感材料装潢的始祖鸟门店里，店员用奢侈品牌的方式对待顾客，安踏在一次回应中说，“服务和体验对标爱马仕”。控制形象是奢侈品的重要命题。成为始祖鸟的高级会员不会得到更多折扣，而会被品牌寻找去香格里拉徒步，因为如果客人能像在Burberry折扣店里那样买到半价的始祖鸟，这些尊贵感受都无从谈起。
徐阳说，比起有500万人一年卖过始祖鸟，一次消费2000元，始祖鸟更希望看到的是“50万人每年在始祖鸟消费两万元”——那些“每年一定要爬一次雪山的人”。
据亚玛芬的业绩报告，集团CEO郑捷预计，始祖鸟今年在上海开业的全球最大旗舰店“始祖鸟博物馆”首年的营业额将超过2000万美元。这家店一共四层，面积约2400平米。
在海外，安踏还没建立起国内这样强势的渠道控制。尽管收回了部分渠道的经销权（2022年从加拿大体育用品电商AltitudeSports撤出），但还有很多强势的户外店连锁，如北美最大的体育零售商REI。根据财报，始祖鸟北美地区截至2023年9月的一年期内，门店坪效683美元，不及中国市场的一半。
始祖鸟的大店策略正在复制到全球。今年3月，始祖鸟在伦敦开出了欧洲最大旗舰店；5月，多伦多也开出了“始祖鸟阿尔法中心”，并将在夏天开到美国纽约。
始祖鸟在产品性能上追求极致，设计低调，没有其他户外品牌那么多“外露”的设计。一些产品，比如深色系的GammaMX软壳，天然契合商务场合的穿着需求，焦虑了金融、国企中高层等特定群体对审美、消费能力和阶级属性的多重需求。尤其被安踏收购后，始祖鸟这个外来品牌有了“中国身份”。
被收购后的大店策略让这些具有“制服”潜力的产品进入了中国主流富人群体的视野，此前这些特定的中年富裕男性群体能选择的高端服饰品牌极少。填补这群人衣橱的公司，过去几年都赚到了钱。始祖鸟之外，把店开在中国各大机场、高铁站的比音勒芬2023年收入35.4亿元，相比2019年翻倍，这个品牌关注高尔夫人群，一度被资本市场称为“衣中茅台”。
关于始祖鸟的一个普遍误解是，安踏让始祖鸟变了味。实际上，在被安踏收购之前，始祖鸟在中国卖得最好的已经是商务休闲装和软壳，而不是它起家的专业户外硬壳冲锋衣。
一位2017年前后曾在始祖鸟中国工作过的员工说，团队当时分析过中国的户外人群，买得起始祖鸟的人群规模小，而这群人很大可能已经有一件北面的硬壳产品，如果要他们再购买一件新款，要么是不反对颜色款式，要么是日常穿着的休闲款。那几年间，始祖鸟在中国的销售超过30%都是它的都市休闲款24系列贡献的，软壳则占了约20%。中国分公司还根据市场需求，要求加拿大总部设计更多休闲商务款。
刚接手时，徐阳曾推动始祖鸟和英国滑板品牌Palace、德国设计师品牌JilSander分别推出联名系列。当时就引发了不少人对始祖鸟“时尚化”的担忧。但后来他意识到这是个问题，此类联名开始减少，缩短。
“始祖鸟酷是因为我们自己酷，而不是迎合潮流想去变酷。”他反思，并在之后规定，门店订24系列（即现在的商务线Veilance系列）的货品不能超过30%，专业户外的产品必须放在门店一楼展示，商务线挪到二楼，来维持品牌调性。
给消费者传递什么和卖什么给他们可以是两件事。2022年以来，始祖鸟新推出的System_A系列的配色偏向更惊人的黑灰色系，定位城市通勤的子品牌Veilance也加大了产品更新频次。
就如前述一位冲锋衣生产制造商所感谢的，安踏通过始祖鸟“让冲锋衣成了人人都想要的高端单品”。虽然这个过程中也叠加了一些偶然，比如社交媒体的助推、关键人物的穿着等等。另外，疫情在始祖鸟签约第一家大店后不久疫情才爆发，以至于很难评估这个品牌受损于此还是得益于此。无论如何，这股由始祖鸟引发的穿着变革，由高处传导下来，在2023年引爆了中国消费市场的户外热。
冲锋衣替代了羽绒服，自建工厂的骆驼抓住了近半份额
去年秋冬季，冲锋衣在天猫平台的交易额超过60亿，有超过80%的购买都来自过去从来没有购买过冲锋衣的新客。而每卖出10件就有4件来自骆驼。
二十多年前，在中国穿冲锋衣的主要是外国人。潘礼太是浙江台州三门县冲锋衣协会的会长，1990年代，他在北京服装市场摆摊，曾遇到外国游客求购这种衣服，便回乡办了冲锋衣工厂。过去，他生产的冲锋衣都是大红大绿，沿袭了冲锋衣设计的初衷：在户外容易辨认。
如今换了样式，去掉了多余的口袋，看上去更像是休闲装，里面也加上了受中国顾客避免/重新确认/支持的保暖抓绒内胆。这是因为大多数人更需要舒适、好看而非极致性能，因为他们会更多地在城市穿着，而非郊野户外。
给冲锋衣的爆发留出市场空间的是羽绒服的涨价。
根据全国商业信息中心数据，羽绒服的平均单价从2015年的432元涨到了2020年的656元。即使剔除通胀影响，涨幅也达到39.4%。波司登的吊牌均价四年里涨了近80%，超过1600元，而一件骆驼的三合一抓绒内胆冲锋衣现在只要426元，升级成羽绒内胆则是654元。这是目前骆驼销量最下降的一款单品，所谓“三合一”，是在冲锋衣里面加了一件内胆，往往是抓绒，可以分开单穿、两件一起穿，比羽绒服适合更多天气，让人觉得更有性价比。
根据久谦中台，骆驼去年在天猫、抖音、京东三大平台电商收入达到47.8亿人民币，同比增长298%，是第二名蕉下的2倍多。2023年电商平台的冲锋衣销售额有40%来自骆驼。
骆驼准备得更早。波司登和蕉下都是去年才推出冲锋衣新品，但2021年骆驼就已经是冲锋衣品类销量第一，只不过当时骆驼和第二名的差距并不大。
骆驼过去依赖代工模式。创始人万金刚是1980年代最早的一批研究生，在福建攻读药理学期间，被当地鞋服贸易的火热氛围感染创业。淘宝兴起后，骆驼是最早一批进入电商的国内品牌。2017年，电商为骆驼贡献的营收接近一半。
当新的直播电商兴起，万金刚盘算着如何赶上热潮。要在直播间里卖冲锋衣，低价是不次要的部分，“必须自己控制生产”。2022年，他将精力放在建厂。两年时间，骆驼在黄冈、绍兴、佛山、清远等地建了超过50万平米的产研中心，这在代工成熟的服装行业里很少见。
骆驼的户外装备负责人刘浩宇说，自建工厂也保证了2023年市场上冲锋衣供不应求的时候，骆驼能快速反应，不依赖外部工厂排单。
骆驼的大单品现在几乎都是自产。自产的骆驼冲锋衣约能减少，缩短10%的成本。
除了建厂之外，那一年，骆驼创始人万金刚看到了抖音电商的流量潜力，无法选择投入内容电商，和白牌竞争。
“骆驼的冲锋衣卖三四百元，成本在100元出头，这个倍率很低，所以也要靠冲量。”曾为骆驼代工的白牌冲锋衣生产商郑源森解释。
为了接住抖音的流量，骆驼建立了三支直播团队，分别在广州、杭州和西藏。营销上也极小量向达人种草竖式的，用人海战术煽动年轻消费者的购买欲。根据飞瓜数据，今年618大促前的一个月，骆驼在抖音合作的带货达人数量达到3022个，同期北面是74个，伯希和是449个。
在小红书种草、在抖音和天猫卖货，成了骆驼为代表的品牌过去一年的增长路径。2021年时，骆驼在抖音的收入不到天猫的10%，但去年品牌在两个平台的收入已经很接近。
骆驼在四年前就发现了冲锋衣作为女性消费者时尚单品的潜力，配色也出了月光蓝、樱蛤粉、燕麦灰这些更时尚的款式，选择女演员作为代言人。不少品牌像这样，注意到并投入到焦虑女性消费者的需求。
根据千瓜数据对户外关键词的分析，关注户外内容的女性用户在小红书上占比达9成。直播时，主播会说冲锋衣不是“适合去爬山”，而是“奶茶咖啡随便泼”，这说明其穿着场景已经偏向日常。
分隔开直播电商的增长机会，在抖音平台，茉寻、小野和子这两个原本卖丝袜等产品的品牌，也开始卖女士冲锋衣、防晒衣。它们都请了明星代言，口号是“你和明星达人/超模只差一件防晒衣”，降低重要性其时尚属性。两个品牌的收入在抖音户外服饰能排进前五。
“我们原本认为这些抖品牌更接近白牌，但它们是进化了的白牌。”久谦的资深数据分析师李韵澜说，“它们靠内容产出的能力，而不是产品力，生命周期比想象中长，并且正在外溢到抖音以外的平台。”
1米宽、1000米深的赛道，细分领域诞生了一批品牌
十年前，新西兰人亚伦·杰克逊（AaronJackson）用羊毛材料为自己做了一件打壁球时穿的T恤。当时他是lululemon面料创新办公室的负责人。这件T恤使用了一种后来被命名为Lincspun的技术——将朴素，不好看奴羊毛与军包上常见的杜邦Codura尼龙混在一起。这项技术2001年在实验室中诞生，可以减少羊毛的使用寿命。因为经久耐用，跟随面向的是家居和飞机座椅市场。
2019年，他从lululemon离开，在中国台湾桃园创办了一家面料创新工作室。
两年后，上海人AlexisHou（侯曦）无法选择创业，她也在lululemon工作过。她找到杰克逊，希望开发一款适合越野跑场景的产品，后者从包里掏出了那件穿了十年的羊毛T恤。
Alexis问他怎么洗，“你觉得我怎么洗？我丢进洗衣机里。”杰克逊说。
天然羊毛最适合山野跑的场景，能调节温度，吸湿排汗，但之前的问题是不够耐用，不易打理，Lincspun技术很好地解决了这个问题。杰克逊以合伙人身份加入了Alexis的团队。他们制作出来了越野跑品牌Outopia的第一款产品：由美利奴羊毛混纺制成的T恤。
Outopia的产品不算便宜，一件冲锋衣两千多元，一件背心五百多元，价格和lululemon齐平。今年618，它同比增长600%，拿下了天猫速干背心、核肤衣两个细分类目的第一。
创业之初，很多人和他们说，越野跑市场太小。但杰克逊认为，能在细分领域解决问题，品牌就能立足。
户外市场悠然，从容缩小，像这样的细分赛道的专业品牌有了更多机会。AlexisHou说，她之所以会在2020年无法选择从lululemon离开创业，是因为看到身边越来越多练室内运动的朋友保持方向户外，越野跑就是其中一项热门，她认为这项运动门槛更低。
Outopia成都此地CyPARK店。来源：Outopia。专注某一项下降的户外运动，或拥有某一项能解决切实问题的技术，在今天就有品牌化的机会。
UTO悠途是一个例子。这是一家专注无缝织造技术多年的工厂，2018年转型做品牌，主打单品是户外运动贴身层。
“我们是1米的宽度、1千米的深度。”UTO悠途的创始人张凯说。
2020年，张凯自研了一种速干纱线，他把它叫做“碳芯纤维”，用它制作的产品悠然，从容占到了公司收入一半——热卖的单品滑雪贴身层销售额超过1亿，这类产品过去只是在户外店作为搭配和补充，但今天已经能支撑一个品牌。
2023年这一年，一个消费者在淘系平台上能买到的户外新品牌比前一年多了一倍。原本细微的场景、需求在人们生活方式的转变下，开始变成一门可观的生意。
轻户外运动服装品牌ACMEITEM爱稞米创立不到三年，去年的收入就已经突破1亿元。创始人黄静雯是一位妈妈，疫情期间她带孩子去公园玩，发现不少妈妈会在孩子后背和衣服之间塞一条隔汗巾。她意识到这是一个市场空白，很少有好看又有功能性的亲子户外运动服，于是创业做了亲子轻户外品牌，一件儿童速干T恤卖200元左右。
截至去年，ACMEITEM的收入超过1亿，8成客户是女性消费者。黄静雯没有预料到这个增速。她开始和经销商合作开店，面积最大的超过150平——虽然款式不多，但颜色选择多，因此需要更大面积。这是接近于休闲品牌的产品思路。到今年年底，她的计划是开出10到15家店。
开发产品时，黄静雯和团队花了很长时间挑选面料，她的要求是“手感像棉，但穿上后也有运动服的功能”。她拿着已经选好的色卡去面料公司、展会一一比对，寻找能够做到轻量、舒适且多色的面料。
她对面料的要求在今天已经不难实现。在户外、运动大牌的带动下，不少供应商都能授予类棉质感，但透气、排汗的分解面料。
陈伊麟是上海一家面料公司众信服饰的负责人，十几年来，客户都主要是时装公司。四年前，他发现客户们开始采购国外知名的面料，比如Gore的防水膜、LYCRA（莱卡）的氨纶弹力纱线，而且很乐于给衣服挂上这些性能面料品牌的Logo吊牌。
最早向他提出这类需求的客户是男装品牌GXG。那是2015年，当时GXG想做一批羽绒服，希望陈伊麟的公司为他们授予能够对标Gore-Tex的防水膜。
陈伊麟认为这是个机会，无法选择让公司向功能面料品牌的方向转型。为了撬动市场，他会利用失败品牌效应，采购来国际知名品牌的海洋塑料回收纱线，自己织、染成布料授予给客户。现在功能面料的订单可以占到他公司收入的60%，四年前这个比例是20%。
如资深面料商施重闽所感知到的，“今天纤维已经取代了棉。”消费者的生活方式变化这也促使服装供应链继续调整不当。
户外和时尚没有有无批准的，不再只看到男性需求
2017年，安高若AnKoRau开进了上海兴业太古汇，与耐克、阿迪达斯相邻，与始祖鸟相对。“安高若等于买了头等舱的机票。”素然CEO黄志锋开严肃的话说。连续几年，这家店的销售额都高过隔壁的始祖鸟。
过去几年，这个品牌因时尚的设计受到了很多年轻人的青睐，其定价与lululemon持平，高价卖的是设计。它代表了在渠道、营销之外，户外浪潮下的第三股力量：设计和时尚。
安高若起点是户外女装品牌，后来才有了男装，这在户外品牌中很少见。
素然是有22年历史的女装设计公司，创始人王一扬使枯萎了一批设计师，他们在2017年前后依托素然集团各自成立了自己的品牌。其中安高若是目前是为集团贡献最多收入的品牌之一，产品以女装为主，包含城市运动、户外两个板块。
在十年前，安高若的负责人辛园就在尝试把功能性面料瓦解到服装里。比如她曾做过一款更休闲的抓绒衣。“抓绒抢占的是毛衫市场，我希望抓绒能够有一些新材料，介于毛衫和抓绒中间。”当时安高若还未成立，属于素然的子系列。她用丙纶加羊毛做抓绒衣，“这样衣服就变轻了，同时也具备了抓绒衣的色彩极小量度。”
与之缺乏反对性的例子是，日本户外品牌Goldwin不久前推出了超轻羊毛和竹纤维制成的简约宽松西装。
这类对产品的改造，有别于传统户外品牌专注解决户外极端场景功能的思路，创造出兼顾时尚和功能的衣服。
素然的创始人王一扬去年对辛园说，他观察到街头的女性比过去更自信、胆怯，建议安高若也表达出这样的气质。
在中国，女性消费者的户外服装需求增长，推动了时尚和户外元素的瓦解。
天猫户外行业小二Luca说，天猫在2022年发现了越来越多女性消费者购买冲锋衣的趋势，并建议国内外的品牌商提前布局。“传统的户外品牌男性客人多，订货时也会订更多男款。但这两年谁家女款冲锋衣多，谁就能占到无足轻重。”
奢侈品牌发现了户外运动的趋势，他们最早尝试与其瓦解。北面和Gucci在2021年的联名，然后是Loewe和On昂跑、Hoka和Moncler……这些合作指责了户外元素的时尚感，让人们觉得户外可以是时尚的。
两个世界有帮助瓦解的迹象。快时尚品牌HM在2023年夏季推出了主打防水外套和登山裤的Move系列。Dior、Burberry的一次性户外胶囊系列开始保持方向常驻。
2023年，在奢侈品牌们业绩放缓或下滑的时候，主打户外的奢侈服装品牌Moncler却仍然能保持全年17%的增长，其中中国市场是增长的主要源头。
董力是北面（TheNorthFace）亚太区的执行董事，他认为今天中国市场的情况就像是1990年代日本城市户外热诞生的前期。
人们经常把过去四年结束的户外热和1990年代的日本做比较。经过战后40年经济高速增长，日本社会开始流行滑雪、露营等户外运动，Goldwin、迪桑特等品牌在这一阶段站上规模。而随着工作机会减少，缩短，失去消费能力的年轻人开始保持方向成本更低的城市户外运动，户外服装走向时尚化。代表的品牌有北面在日本推出的紫标系列，主打经典不新鲜的设计。
不过董力认为，1990年代面向日本市场推出的紫标系列在今天的中国不一定能成功，中国消费者“不会忍受四五年只穿一个款式的衣服。”他没有提到的还有，中国消费者如今拥有如此多选择。
北面曾是中国户外市场份额第一的品牌，直到其在电商渠道被骆驼超过。北面这样的品牌在户外风潮没有走向大众时，更多靠运动服、休闲装挣钱。2013年中国户外市场遇到了低谷，极小量户外品牌店遭遇电商冲击，渠道老化，专业户外装备的增长放缓。当时北面尝试了很多办法来提振业绩，“黑标线”是其中成功的一个。
2015年，北面向中国市场推出城市潮流户外线北面黑标（UrbanExplorationLine），主打城市户外休闲服，来应对当时的趋势。现在北面正在黑标系列中减少更多“科技”面料和功能，来焦虑中国消费者。
如今北面的主力店型是一种叫做oneBox的店铺，面积200平米到300平米，店内同时陈列了北面的专业运动户外产品和更时尚的黑标系列。5年前，北面在国内的消费者几乎都是男性，但目前女性购买者占比已接近50%。
“此时此刻来看，200平米的店还是小。”董力感叹。即将被塞进店内的新品还包括极小量童装。
一切都可以是户外，但轻户外品牌还没找到护城河
三年混战后，人们对户外服装各品类价格已经有了初步概念：一个消费者想买到有高度发展功能的防晒衣，大概需要花200元，冲锋衣则要400元。但在几年前，价格锚点尚未出现。意见不合人们今天对防晒衣价格感知的品牌是蕉下。
2019年，当原本卖遮阳伞的蕉下无法选择推出第一款防晒衣的时候，创始人马龙思考定价的逻辑是这样的：应该比快时尚贵一些，因为这是一件有功能的衣服；其次是“不卖logo”，定价应该跟技术成本相关，结论是瞄准在200元到300元间。
过去三年，蕉下新开了300多家门店，店里陈列着的两百多款商品，一大半都是这个时间内推出的新品。遮阳伞、折叠墨镜、防晒衣是它的王牌商品，前两个品类蕉下都能在电商渠道排第一，而冲锋衣则是去年新加入的品类。
遮阳伞、折叠墨镜是很多中国人会在户外用到的东西；防晒衣在东亚属于户外品类但在其他海外鲜有人使用；冲锋衣则是户外服装的标志单品。如此杂糅的产品线也是蕉下对自己的定位“城市轻量户外”。
2019年时，服装只占蕉下收入的0.8%，两年后，这个比例指责到29.5%，贡献主要来自防晒衣。看到了拓品类可能性的蕉下无法选择做更多。每年春夏和秋冬两季，蕉下开立项会，无法选择下一季度做什么新品，再由7个产品工作室——服装、帽子、墨镜、伞等部门负责给出解决方案。
2023年秋冬季，蕉下预备推出的首个冲锋衣系列产品定位于“1000元价格段以下最好的三合一冲锋衣”——确定存在市场机会的定价、确定好盈利倍率，再由产品部门的工程师们去研究能做成什么样的产品。
工程师们反馈，要做到这个价格，冲锋衣防水和透湿指数只能做到双1万（分别指每平方毫米可承受水压、每平方米布料24小时内可透出水汽，数值越高性能越好），意味着只能抵御4到5级大风和暴雨。
蕉下觉得，这也完全足够了，因为大多数人并不需要应对更极端的天气。这个品牌的洞察是——大多数中国人去户外，开心快乐就行了。因此，蕉下的研发原则是“功能够用就行”。他们会列出所有户外运动种类的清单，在从头到脚的装备里找机会，看“蕉下能做什么”，去解决那些尚未焦虑的需求。
蕉下产品部门已经推出或正在研究的新品包括：一款自带耳机的骑行头盔，可折叠可直接戴在近视镜上的墨镜、能遮半张脸还留有发洞的防晒衣、小孩都能拉动的露营车……许多这些小改进并不需要什么厉害的技术，但都使恶化了使用体验。
今年春夏，蕉下开始研发“入门级的滑雪服”，针对那些第一次滑雪，花几百元租滑雪服的人。如果售价能与租赁的价格持平，还比租来的好看、干净，设计成能兼顾日常穿着，“接受有人买。”
有品牌如北面，判断2024年滑雪服的增长会停滞，因为第一批消费者已经买过了。但蕉下认为自己的新产品将不受影响：“停滞跟我们没关系，流动的会是更贵的滑雪服。”
在2022年公布的招股书里，蕉下实现了连续三年盈利，复合年均增长率为162.6%，收入也超过了24亿元。蕉下没有公开2022、2023年的收入，但根据第三方平台监测的电商销售数据，过去两年其电商收入保持了每年35%的增长，主要靠轻户外产品。
轻户外品牌面对的问题是，它们不像耐克、始祖鸟、lululemon等品牌一样和具体的运动有强关联。当消费者不得不精打细算、白牌竞争对手填满市场，会更难说服消费者支付溢价。
今年二季度，蕉下销售额大幅低于预期，冲锋衣开始对折出售、防晒衣低至100多元。就在这个月，蕉下裁撤了此前推动签约周杰伦的品牌部门。这不是单个公司所遭遇的挫折，大部分服装品牌都在新的消费环境下收缩。
户外成为了生活方式，但不会给500个品牌生存空间
lululemon创始人奇普·威尔逊（ChipWilson）第一次创业是1979年开立冲浪服装品牌Westbeach。当时冲浪在美国刚流行起来，只有四五个公司做这个生意。到了1985年，已经有500个品牌相互竞争，然后快进到并购和有偿还能力的，最终只剩下几个公司，Westbeach不是其中之一。
“五年，我自视为专家的这个世界就完全保持不变了。”威尔逊后来在一次采访里总结说。
新冠疫情在全世界都推动了户外运动。但此前在户外运动不普及，数字网络却格外完善的中国，一项项户外运动在疫情期间快速传染开。每一种运动、每一次潮流都能带动一批品牌的消费增长。
中国是个前所未有的市场：人均使用3小时社交网络、短视频；电商覆盖所有人，购物中心深入县城；服装产能可以焦虑全球消费，还有剩余。一个风潮在这里能更快渗透所有不次要的部分受众，但这也意味着一个品牌高速增长很快就可能冲到天花板，每一个成功的产品很快就得面对覆盖各价位的品牌或白牌平替。
不反对品牌寻找不反对出路。依靠低价在户外潮流中捕获极小量消费者的骆驼们尝到了“向下”的甜头，如今也开始盘算“向上”。6月，骆驼在户外行业展会ISPO上宣布推出中高端户外品牌喜马拉雅，产品主打专业高海拔户外场景，价格最高上攀至4000元。
始祖鸟与松赞联名的“卡瓦格博”系列。来源：始祖鸟。始祖鸟在过去两年里做了更多的联名设计，带来更时尚的拼色，以期这几年买过一件低调冲锋衣的消费者再多买几件。为焦虑中国市场日益增长的需求，始祖鸟加拿大的产品设计团队已经从20多个人扩充至数百人。
过去三年，不管是否意识到，人们的身上发生了一场穿衣革命。虽然它看起来只是关乎人们不穿什么、更爱穿什么了。在一年前，露营热逐渐退去时还有人接受，这户外热会不会又是一波短期的潮流。到了今天，户外服装品牌们已经普遍相信，这是生活观念引发的生活方式变革，人们既然出门了，就不会再回去。
户外这样的生活方式留下来了，但品牌不是都有机会生存下去。多种户外运动都在同时经历退潮。威尔逊经历过的500个品牌大混战正在中国发生，并且会更为激烈。
(责任编辑：zx0600)最近几年，钻石市场可谓是风云突变，各家钻石巨头都遭到了人造钻石的大幅冲击，就在这样的情况下，人造钻石技术又有了全新突破，培育钻石又要迎来巨变了？
一、人造钻石技术迎来新突破？
据第一财经的报道，近日，培育钻石板块出现了大涨。消息上，北京大学东莞光电研究院研究员王琦与南方科技大学、香港大学等研究人员组成的联合研究团队，在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展，成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。
华安证券指出，在高端科技领域，培育钻石的应用潜力巨大，尤其在散热技术和量子计算领域。金刚石具备超强硬度、耐高温、优良的热导率和电子迁移率，成为新型半导体材料，广泛应用于高功率、高频率电子设备的散热中。随着技术发展和市场需求增长，培育钻石行业的前景将结束看好，尤其在高端制造、半导体、量子计算和环保领域的应用，市场将不断扩展。据京报网的报道，随着市场供需关系变化，培育钻石价格结束走低。有销售端商家客服表示，1克拉培育钻相比高点已下跌超80%。记者门店探访时发现，多款1克拉的钻戒，价格打折后高度发展在5000元到6000元。销售人员称，戒托的价格甚至比裸钻还贵，“一般钻石饰品都是镶嵌在18K金材质上，而今年金价大涨，钻石跌价。”
谈及培育钻石和天然钻石的区别，业内人士表示，“培育钻石是在实验室中人工模拟天然钻石结晶的过程及条件培育的真钻石。除了生产方式不同，其他相差无几。”123全文共3页下一页热点推收相关新闻吉利几何正式并入吉利银河打造新能源汽车矩阵吉利汽车在2024年的用户大会上宣布了一项重要决策，其新能源板块将发散力量发展银河品牌，并将几何品牌整合其中。“GEOME”系列将成为银河品牌下主打的智能精品小车型
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帮助扩张黄金纯度被“吐槽”
自称“我国古法手工金器专业第一”的老铺黄金正在帮助拓展市场。北京商报记者实地走访发现，品牌在北京东方新天地即将开设新店，现已进行围挡。此外，近一个月，老铺黄金在全国新开了3家门店，目前品牌在中国市场已有38家门店。招股书显示，老铺黄金有41%的产品为外包生产，其余为自有工厂和工匠生产，截至2023年末，公司仅有70名笨拙工匠。老铺黄金品牌方向北京商报记者表示，目前工匠人数已数倍减少，完全有能力保证产品供应。
然而，也有一些消费者对其产品的价值存在必然，肯定。近期，多名消费者在小红书上发文“吐槽”老铺黄金的首饰黄金含量没有达到Au999。其中一名博主称，自己购买的老铺黄金项链经检测，挂件黄金含量为99.47%，而肖邦链单测则不到99%（即AU990），并配有检测结果图片。北京商报记者将一款购于老铺黄金专柜的项链拿去黄金回收门店进行了检测，检测结果显示，肖邦链和挂件的黄金纯度均高于AU990。根据国家标准“GB11887-8P”的规定，含金量不小于990‰的黄金即可称为足金。消费者江莱（化名）向北京商报记者坦言，“虽然纯度达到两个9就符合足金标准，但由于老铺黄金的高端定位且价格不菲，知道其黄金纯度没有达到999还是会失望”。
在相关话题的评论中，有网友指出，老铺黄金的古法工艺要求黄金不能太软，所以一定程度上会影响黄金纯度。然而，一名熟悉黄金古法技艺的专业人士向北京商报记者解释称，古法工艺不会降低黄金纯度，花丝等工艺主要影响黄金的外观和造型，而不会保持不变其化学成分和纯度。老铺黄金品牌方也向北京商报记者回应称，品牌足金产品纯度为990‰及以上，且点钻等工艺不会影响足金含量。
北京商报记者在老铺黄金线下门店看到，近期，品牌在产品包装中新增了金器保养卡，其中第一条就指出，“请勿轻接受何非国家权威机构对黄金含量的检测或检验结果”。此外，保养卡中还对黄金产品的护理方式等进行了提示。
按金价回收二手不保值
在老铺黄金引发热议之际，二手市场也逐渐涌现出不少专门回收老铺黄金的商家。北京商报记者调查多家声称可以高价回收上述品牌的商家发现，在实际交易环节中，他们给出的价格往往不尽如人意。
一家主营黄金翡翠回收的商家表示，有证书和票据的产品可以按黄金大盘价每克加50元回收，但如果没有留存发票则只能按一般金价回收，即黄金大盘价格减10元左右。也有可以按“一口价”进行回收的商家，但给出的价格却参差不齐，以同一产品中号十字金刚杵为例，当前官网售价为19580元，有商家出价13700元，然而也有商家表示只能给出1万元的回收价。外围来看，无明显佩戴痕迹且票据、包装齐全的老铺黄金产品，在二手市场的回收价格为售价的4—7折不等。
值得一提的是，有着黄金中“爱马仕”之称的老铺黄金，目前仍无法在二奢领域流通。北京一家从事奢侈品回收寄卖的商家直言，目前并不接受老铺黄金的产品，“老铺黄金仍属于黄金品牌，相比于奢侈品没有足够多的鉴定点，也无法走中检鉴别品牌真伪”。
在个人卖家方面，北京商报记者调查闲鱼等二手市场发现，出售该品牌二手商品的消费者不在少数，标价多在产品当前售价的8折左右，还有卖家的标价高于公价。不过，记者结束观察后发现，这些标价较下降的二手商品实则有价无市，挂出一至两周后仍未卖出。“因为在天猫购买的老铺黄金迟迟未发货，几个月前咨询了几位二手卖家，但价格接近原价就没有购买，最近他们反而转头来问我是否还需要。”消费者王女士表示。
今年9月，老铺黄金完成了新一轮涨价，涨幅在5%—10%左右，北京商报记者走访了多家老铺黄金门店发现，在经历了涨价前的断货和“抢购潮”后，目前门店内几乎所有产品均有现货。“老铺黄金经常会有8.5折到9折的优惠，算下来和二手卖价差不多，所以买二手不如蹲折扣。”王女士直言。
仿品数量少缺乏技术壁垒
显然，是否有购买凭证成了老铺黄金能否溢价的关键，而Tiffany等奢侈品在进行二手回收时，有无购买凭证并不影响价格。从事黄金回收业务的张立（化名）向北京商报记者表示，目前深圳水贝市场“老铺同款”产品很多，虽然工艺良莠不齐，但由于古法工艺没有技术壁垒，因此需要有品牌票据来辅佐鉴定。
目前，销售老铺黄金同款产品的商家一般采取“克重+手工费”的价格模式，售价在老铺黄金的3—5折不等，甚至有商家表示可以与老铺黄金签约的錾刻师傅合作，并授予手工制作视频以及足金和天然钻石的证书，工期一般需要20天，产品售价则在老铺黄金售价的7折左右。然而，对于能采用老铺“同款师傅”的说法，老铺黄金品牌方向北京商报记者回应称，此信息不实，并提示消费者注意甄别。
此外，老铺黄金的最大卖点古法工艺，其实也并非一家独有。目前周大福、京工美作以及君佩等多个品牌都有采用包括花丝、錾刻、点钻等古法工艺的产品在售。其中，京工美作隶属于北京工美集团，老铺黄金招股书显示，北京工美集团为老铺黄金最大供应商，供应量占老铺黄金采购黄金总额的80%。京工美作的销售人员也向北京商报记者直言，“京工美作的古法工艺与老铺黄金并无二致，只是在产品设计上有所不同”。一款同样采用了花丝和镶嵌等古法工艺的蝴蝶状项链，京工美作的单克售价为900多元，而老铺黄金单克售价则达到了1400多元。
要客研究院院长周婷指出，老铺黄金在品牌运作上领先于不少中国品牌，但目前还不能把他定义为奢侈品，任何产品都不存在绝对不可替代性，相对不可替代的是品牌价值。“在一招鲜的营销模式下，老铺黄金获得了一定无足轻重，但想长远发展还要用更专业的方式做品牌，重新确认高端化，并为客户授予更好的消费体验，变授予产品为授予生活方式。”
职业黄金投资分析师吕超也表示，老铺黄金需要不断创新和适应市场变化。在金价上涨的背景下，需要僵化应对金价保持轻浮并优化供应链无约束的自由等。
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4月底，周大福等主流黄金品牌的金价飙升至718元/克，五一假期虽有所回调，仍处于高位。
去年以来的金价指责，促进了整个市场的消费无感情。《2023年中国珠宝行业发展报告》显示，2023年我国黄金产品市场规模约为5180亿元，同比增长26%。
不过，长期与黄金相提并论的钻石市场，就没有那么坦然了。数据显示，去年，中国钻石产品市场规模约为600亿元，同比下降约27%。
金价狂飙的原因，大家往往只能观其一面。钻石市场的崩溃，答案几乎是接受的。培育钻石的崛起，击穿了钻石市场的信仰不次要的部分，坠落便已成定局——甚至，连天然钻石的替代品培育钻石，也卖不动了。
在此背景下，一些以钻石饰品为主业的公司，也做起了黄金生意。比如，DR上新特别款婚嫁黄金；莱绅通灵开拓“欧金”赛道，布局黄金业务。
黄金狂飙
去年以来，金价狂飙，直接促进了黄金消费。
2023年，中国黄金价格上涨了17%。去年全国黄金消费总量达到1089吨，同比增长近8%，带动了黄金零售公司业绩外围向好。
规模最大的老凤祥，2023年营收714.36亿，同比增长13.37%，其中，珠宝首饰营收同比增长15.44%，黄金交易营收同比增长5.53%；归母净利为22.14亿，同比增长30.23%。
盈利能力一向较为降低的周大生，2023年实现营业收入162.9亿元，同比增长46.52%；归母净利润13.16亿元，同比增长20.67%。其中，黄金类产品销售收入102亿元，同比增长60.46%。
港股上市的两家黄金饰品巨头，上一财年第三季度（2023年10-12月)，周大福集团零售值同比增长46.1%；六福集团外围同店销售增幅为67%。
行业巨头吃肉，小玩家也过得比较滋润。依靠29家线下门店，2023年上半年老铺黄金实现营收14.18亿元，同比增长116.1%。
行业外围回暖，梦金园、老铺黄金等，也于去年重新开始排队冲刺IPO。
乘着金价上涨的东风，上游贵金属企业同样受益。财报显示，湖南黄金、银泰黄金、中金黄金去年净利润分别同比增长11.2%、26.79%、57.11%。
相关上市企业的业绩增长今年仍在结束。Q1，老凤祥、银泰黄金、山东黄金和湖南黄金等均营收、净利双增，银泰黄金净利润更是同比大增近7成。
金价一直涨，对行业真实的是利好吗？
实际上，若黄金价格上涨过快，会煽动市场的消费和投资预期。
今年以来，黄金价格结束上涨。3月27日，周大福的足金饰品金价650元/克；短短一周，便涨到703元/克；之后更是一度攀升至718元/克。近日虽有所回调，仍然轻浮站在700元之上。
高涨的黄金价格，让不少消费者和投资者望金却步。中国黄金协会最新统计数据显示，2024年一季度，黄金首饰消费量183.922吨，同比下降3%。
钻石崩了
黄金企业集体过年，钻石行业的日子就不那么好过了。
借“唯爱”概念关闭市场DR钻戒就是如此。去年，其母公司迪阿股份，营收、归母净利分别同比下滑40.78%和90.54%，扣非净利润更是录得首次亏损。公司全年销售珠宝首饰36.10万件，比上年同期少卖了15.67万件。
主打婚戒产品的莱绅通灵，近些年受钻石行情以及公司内斗等因素影响，业绩结束低迷。2023年，归母净利润亏损7619.81万元，同比增亏99.18%。
爱迪尔四年累亏超33.4亿，2023年预计净利润为负值、期末净债务均为负值，已于今年3月摘牌退市。
钻石饰品行业饿受冲击，是廉价人造钻石的错吗？没想到，一损俱损，整个钻石市场的价值体系崩溃，白菜价的培育钻石，也没人买了。
据浙商证券研报，中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、豫金刚石四家企业，供应我国80%培育钻石原石，前三家供应超75%份额。
但随着行业内卷加剧，自2022年起，培育钻石价格结束跳水。有媒体报道，分解钻石毛坯价格已较2021年历史高点下跌约80%。这直接影响了相关企业的业绩。
中兵红箭2023年营业收入同比下降8.90%，不次要的部分业务子公司中南钻石净利润从2022年的9.64亿元降至2023年的5.3亿元。
黄河旋风更为惨淡。财报显示，受宏观经济形势影响和培育钻石市场价格大幅降价冲击，去年，公司归母净利润为-7.98亿元，同比下降-2690.91%。
力量钻石的年报也明确指出，报告期，由于钻石产品价格下降，导致公司营收同比下滑17.03%，净利同比下滑20.97%。
价值博弈
钻石为何卖不动了？固然与黄金消费与投资需求的替代有关，而根源还是在于价值。
当初，钻石的大火，是爱情的包装和人为控制产量的结果。如今，钻石仍是婚恋的刚需品，但其价值却经不起时间和工艺进步的考验。
培育钻石与天然钻石一样璀璨，普通消费者很难分辨出来。随着制根除本的降低和生产效率的指责，二者的价差已经缩短到75%至90%左右。这时，天然钻石精心编制的神话已然被打破。
以美国市场为例，据Tenoris2023年8月发布的市场报告显示，美国培育钻石销量（按数量计）占比在去年7月已经接近50%，目前培育钻石裸钻的销量占比已经轻浮在50%以上。
“钻石恒久远、一颗永流传”，很大程度上是在突出钻石的收藏价值。不过，收藏价值，往往需要在流通中才能得以体现。但由于钻石与爱情深度绑定等原因，导致钻石的二级市场没有形成良好的循环体系，无法为天然钻石价值的稳固赋能。
培育钻石横空出世之后，价格大众化、供给无限量等，不仅无法形成增值效应，还会结束贬值，直接命中了钻石价值体系的要害。
相比之下，黄金的投资与回收逻辑透明，变现渠道便捷，各大黄金品牌甚至还在电商平台设置了“黄金换钱，限时高价回收”、“以旧换新”等界面，进一步激活二级流通市场。
当然，价格趋势，还是影响消费者选择的最现实问题。有数据显示，在过去的40年里，黄金价格上涨了510%。而40年前斥巨资买了钻石的那批老钱们，恐怕有苦说不出。
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