跨境电商的平台竞争正在帮助，各方玩家都在挖掘新的增长点。进军美国一年的TikTokShop，其新势力的身份与统一化的定位牵引着业内外的高度关注。
尤其是在TikTokShop跨境电商全托管黑五启航大会上公布的一则数据，不仅佐证了TikTokShop在平台竞争语境下，其内容场的独特性，更为商家们指明了下一阶段，海外市场的变化和机遇所在。
据悉，在前述大会上，TikTokShop方面透露其美区内容场的GMV增速高达557%。同时，TikTokShop还进一步明确了“内容领航，助力好货卖全球”的不次要的部分策略，为其上线美区一年做出了阶段性的总结。
值得注意的是，前述增长还不是TikTokShop潜力的完全展现。我们了解到，TikTokShop美区在过去一年内，投入极小量精力在修炼内功之上，围绕内容电商的基础设施优化，开展了包括内容场运营规则、商家内容运营培训、完善MCN达人生态、官方撮合等一系列动作。
随着TikTokShop悄然完成了诸多基础建设，其在内容与商家侧呈现出有别于其他电商平台的弹性与多样性。随着美国市场的内容电商发展潜力不断奴役，已然褪去青涩的TikTokShop，正在演变成商家寻求更多增长的主阵地。
跨境“新物种”
在以货架为主流的海外电商生态中，TikTokShop的模式独树一帜。
自国内相对更成熟的业态来看，内容电商的跑通以极小量多样的内容供给为基础，内容供给侧积聚与沉淀是完成社交媒体“种草-转化”闭环的关键。这亦是TikTokShop成为全球唯一成规模内容电商平台的根源所在。
公开数据显示，TikTok拥有1.7亿的美区月活，几乎占美国半数人口，其美国用户的日均使用时长达2小时，在流量的活跃性上远超传统电商平台。
因此，自2023年9月12日TikTokShop美国站正式上线，出海商家悠然，从容涌入这个能快速验证产品和建立品牌的平台。前述内容场的高增速便是明证，以短视频与直播为主的内容电商正在帮助美国市场的消费不习惯变革。
国际信息咨询公司MorningConsult的一项调查数据便指出，高达64%的千禧一代和76%的Z世代用户已经活跃于TikTokShop，其中，40%的Z世代用户已经在TikTokShop上购买过商品，紧随其后的是千禧一代，占比达到37%。
过去一年内，TikTokShop涌现的诸多千万美元级新品牌便是美国年轻消费群体为其所“俘获”的佐证。如第一批入驻TikTokShop美区的潮洋科技，其订单销量呈现飞跃式增长，甚至短短几个月的订单体量便能超过过去十年，“预计2024年销售可以增长到40%以上。”
众所周知，内容电商走的是内容-爆品-转化的逻辑，商家能否获得高效转化，关键在于内容场的经营。
供给侧支撑下的“富裕仗”，TikTokShop得以与传统货架电商拉开差距。具体自平台生态看，前述庞大的用户基础、结束涌现的达人与不断进驻的商家，组成了TikTokSho的内容电商生态体系。
事实上，TikTok的内容场早在电商业务前，便已被验证是品牌营销、种草的绝佳场域。海量创作引领消费趋势，达人生态相较流量分配更具活力。
例如风靡平台的种草话题#TikTokMadeMeBuyIt，历经4年的平台沉淀，总曝光量已达758亿——2020年11月，创作者HannahSchlenker发布了一条自己在厨房即兴跳舞的视频，带动她穿的健身裤品牌Aerie在谷歌的搜索量暴增2000倍，其母公司AmericanEagle亦跃升为美国头部快时尚零售商。
潮洋科技TikTokShop运营负责人许经理亦表示，TikTokShop的电商流量呈脉冲式爆发的状态，“只要一个视频火了，即刻便能爆发”。
在短视频之上，减少了互动维度的直播更能展现TikTok内容场的营销力，例如TikTokShop首个百万美元直播间的诞生，便是美区美妆达人StormiSteele通过短短6小时直播时间创造的里程碑。
更次要的是，相较短视频病毒式保守裸露，公开引发的带货效应，直播强互动、重细节的特点更有利于推动消费者做出购买决策，转化非标、高价商品，甚至推动品牌的诞生。
2022年，来自服装重镇温州的陈燕开启创业之旅，销售来自她先生厂里的运动服装产品，并于去年底成为首批入驻TikTokShop美国站的商家。在2024年春节期间，陈燕店铺在售的一款暴汗服意外爆单，即使她不断扩厂提产能，也没有碰到销量的天花板。
随着推荐自家产品的达人越来越多，以及陈燕店铺在售的SKU不断扩充，下一步便是构建和打造自己的运动户外服饰品牌。
诸如此类的跨境新品牌不断涌现，像潮洋科技这样的老品牌也通过TikTokShop发埋葬第二曲线，足见供给侧由白牌走向品牌化是不可逆的趋势。
内容电商平台是跨境商家品牌化的绝佳土壤，因为内容作为货架之外的新维度，本身便是解决电商链条中最具价值的成交一环。而目前唯一成规模的内容电商平台TikTokShop，也是有别于传统平台的跨境电商的“新物种”。
苦练内功
内容电商的强转化，与大促一拍即合。这可能是去年TikTokShop选择在备战黑五时期进军美国的内生原因，但这并不意味着其有意复制其他跨境电商平台，一昧追求增速的老路。
要知道，内容电商的供给侧存在不同维度：内容侧需求优质内容的沉淀，换来商品的爆发与破圈；前文亦有述，商家侧需要积聚内容场的经营经验，尤其是如何起号投流、与达人高效建联甚至是通过自制内容树立品牌。
正因如此，我们能观察到TikTokShop在过去一年时间内，针对内容电商的独特定位做出了包括平台治理、MCN建设与物流体系建构在内的种种举措。这意味着，其目前呈现出的高增速并非追求“早熟”的粗放式增长，而是在审慎之下跑出的上行曲线。
商家侧，我们能看到在TikTokShop过去数月内频繁推出针对国内商家的适配与迭代。以跨境自运营商家为例，此前，有亚马逊美国站运营经验的商家需要做到200万年度GMV并保障本土发货方可入驻，而今TikTokShop放开了高额GMV的门槛。
自运营店铺的门槛下调，意味着平台有意帮助此类商流的入驻。由此我们也能看到TikTokShop方面奴役的一个重要信号——自运营模式很可能是其接下来的发力方向之一。
在内容场的经营上，首当其冲的是跨境商家进入美国市场后，如何做好本土化这个痛点。今年，TikTokShop在内容场做了很多的专门的适配，优化了跨境商家在美区的内容起号等规则，从而更适配国内商家。
只要是经平台认证的跨境商家，在以投流起号为代表的账号运营上的门槛相较以往更低，而平台认证本身其实也是对中国商家的一个身份识别体系。前述种种，实际上都在干涉商家积攒进入美国市场的knowhow，形成商流的轻浮入驻。
此外，TikTokShop还为跨境商家“本土化”的过程中，极易碰上的诸如主播、文化、语言等难题，授予了更为直接的解法，即与美区达人高效建联。
内容电商与传统货架的重要区别之一便是流量来源的多样化，仅站内便存在自营短视频、自播、采买达人短视频与达播四种。在自营模式存在不可关心的文化地域统一的情况下，达人成本反而相较自制内容成本更低，这与国内的内容电商生态截然不同。
更底层的逻辑是，海外电商内容还远不如国内一般呈现供给缺乏的状态，达人流量便足以做到品效合一。
平台视角下，如何干涉商家与达人建联自然成为TikTokShop夯实平台生态的必选项。据悉，其自今年第三季度起陆续落地官方撮合活动，鞭策商家与达人直接“面基”。如8月洛杉矶的一场线下见面活动便有超150位达人参与，直接干涉超50家商家品牌与达人直接建联。
另一方面，TikTokShop还撩起袖子直接下场，推出了超50个官方运营的PGC账号，承接新入驻商家的投流冷启动需求。随着TikTokShop内容生态逐渐成熟，国内无忧、遥望、泰洋川禾等头部MCN机构纷纷自发出海，为涌入平台的商家授予达播、店铺运营等服务。
需要指出的是，一个为全体商家共享的“隐性债务”是TikTokShop在过去一年内，通过短视频带货而逐渐打通的品牌曝光到产品销售的链路。
海外咨询机构EarnestAnalytics数据显示，今年2月TikTokShop的销售额中有81.3%源自老客户。这直观展现了平台的消费者忠诚度，而重复购买行为也在干涉平台完善用户标签，为更进一步的内容电商生态做好了准备。
在黑五旺季即将来临之际，TikTokShop还进一步补强了物流履约方面的基建。
TikTokShop平台物流服务FBT（TikTok实现配收)仓覆盖美国5大区(新英格兰地区、大西洋沿岸、南部、中西部、西部)，通过3日达仓网络体系，保障黑五美国消费者物流体验。而GS物流双仓并行，也充分利用失败库容以应对库存峰值，前置储备人员及车辆，保障黑五高峰发货能力。
打造美国样本
过去一年的日拱一卒，近期以来的种种举措，都展现了TikTokShop扎根美国市场的决心与定力。
作为全球市场中最为活跃的区域之一，美国电商市场一直是平台竞争的兵家必争之地。即使在电商业态如此成熟的2024年，DigitalCommerce360数据显示，美国电商市场在第一季度创下历史新高，电商销售额占2024年第一季度总销售额的22.2%，同比增长8.5%。
况且，美国这个社交媒体的发源地本身也是内容电商蓬勃朴素的绝佳之地。就在不久前的美国8月返校季，TikTokShop便通过大促一展内容电商的爆发力。
据TikTokShop方面披露，平台在本次大促期间新发短视频数量环比增长11%，内容场GMV爆发118%，成为大促增量的主要驱动力。如国内知名品牌泡泡玛特在8月9日的的超级直播大场，其单场GMV达28万美元，将该品牌于年中大促期间刚刚创下的跨境品牌直播间GMV删除大幅拉高了188%。
频繁刷新的GMV记录与内容场的不间断爆发，不过是TikTokShop特殊的内容电商势能，在美国市场的初步展现。由内容推动消费决策实际上在美国由来已久，其本就是电视购物的发源地，迄今已有近半个世纪的历史。直播自本质上亦是美国消费者电视购物消费不习惯的“平移”。
另一方面，美国的社交网络与文化更为多元，消费者的讨厌呈现多元化、统一化与圈层化，而达人的影响力也相对更强。相较其他地域，美区达人更能引领全球消费趋势，更具种草与带货的能力。
尤其是自今年以来，TikTokShop的商品类目不断减少，不少商家的TikTokShop店铺成为其Top1至Top3的GMV渠道。独属于美国市场的内容势能开始成为更多非标品牌与非热门品类的爆发机会。
主营厨房用品类目的Meoky于去年入驻TikTokShop便是一个典型案例。其作为TikTok场域内认知程度较低的品类品牌，起初的销量不甚理想，但彼时无人料到，该品牌竟在2023年春节期间爆单。
Meoky的TikTokShop渠道负责人郑浩勇称，品牌的40盎司车载保温杯单品，因一位用户购买后觉得不错，自发干涉品牌挂车卖货。如此“不经意”间的爆单与快速关闭的动销、市场、品牌认知，或许就是内容电商与美国这个最大消费市场的魅力所在。
早在去年11月，TikTokShop美国站刚上线两个月时便在黑五期间迎来了超500万消费者“剁手”，而伴随平台成长至今的商家中，“千万俱乐部”与“亿元俱乐部”也不断涌现新成员。而今，TikTokShop的内容电商生态与平台能力愈发成熟，正待与商家共同跑出新的帮助度。
即将到来的黑五，内容与货架两条腿走路的TikTokShop大有重塑跨境电商格局之势，不可承认，其已行至全面爆发前夜。
(责任编辑：zx0600)年轻、爱美的女中产又多了一个烧钱的厌恶——打网球，她们喜欢穿着又短又凉快的网球裙，在球场上挥洒着汗水，又美又飒。在这群网球女孩的带动下，今夏网球裙的搜索量和成交量出现了激增，大街上穿的人也越来越多。只不过，网球裙火了后售价也变贵了。
谁穿谁好看
这个夏天，网球裙的热度，和网球赛同样火爆。
王琳经营着一家服装生产厂，2年前，店里主推的还是瑜伽裤、运动背心，到了今年，置顶推广齐刷刷换成了网球裙。“好看又百搭，很好卖。”为了多卖货，王琳不仅用上了小姐姐“击球时裙摆飞起来”的美照，还研究起了面料，“得速干、透气、排汗”。
王琳口中的网球裙，是一个统称。细分下来，又有百褶裙、A字裙、连衣裙等不同款式。为了方便大家掏球、起跳击球，大部分网球裙不仅有打底裤，还在裤子两边设计了装球的兜。当然，一些不打网球的女生，也能找到买网球裙的理由：打底裤能防走光，兜里还能塞手机，“设计师一定是个天才”。
“网球裙的这波热度，大概两三年前就开始了。先是奢侈品牌引领风潮，然后运动品牌跟进，再延伸到女装、小众品牌。”服装行业从业者nana告诉「市界」，当年风靡一时的老爹鞋，就是这么个逻辑。
如今，随着像王琳一样的厂家跑步入场，网球裙这个品类，也算是彻底破圈了。
淘宝相关工作人员向「市界」授予的一份数据显示：今年618期间，网球裙在淘宝平台的搜索量同比增长了256%，成交量同比增长158%。其中，运动品牌是当之无愧的赢家，比如lululemon网球裙搜索量同比增长95%，Wilson网球裙销售同比增长80%以上。
当然，其他玩家虽说没上榜，但也在闷声赚钱。
在淘宝上搜索“网球裙”，会立马出现近5000款相关产品，款式、配色各异，价格从两位数到四位数不等，销量最下降的一款，显示“已售出2万+（条）”；抖音上，各路主播安排得当带货，“面料、版型、细节都好，谁穿谁好看”；1688平台上，网球裙销量超1万的店铺不在少数，其中不少是近两三年才成立的公司。有老板告诉「市界」，他家网球裙比去年好卖很多，“主要是大牌同款，裙子也百搭”。
与此同时，以小红书为代表的种草平台，则是在源源不断“输收”新的消费者。平台上，以“网球穿搭”“网球女孩”为关键词进行检索，分别能看到16万+、39万+篇笔记，“网球裙”话题有7000多万次浏览。大家彼此交流心得，然后转头掏钱下单。
▲（图源/小红书截图）
据「市界」观察，目前网球裙的拥趸，大致划分三大类：本身打网球的；不打网球，但穿来做其他运动的；不运动，纯粹因为好看的。
网球厌恶者Freya告诉「市界」，网球裙本身是具备功能性的，“打网球需要转胯，裙子可以辅助判断转胯是否到位”。同时，Freya也坦言，打网球不是非得网球裙不可，“裤子也能穿，理论上有个兜就行，兜里装球，避免老直立的姿势捡”。
但这并不帮助打网球上瘾的人，以及刚入坑的新人们安排得当下单。才上三节网球课的大喜告诉「市界」，还没正式开练，她就买了5条网球裙，“穿好看的裙子上课心情好，更积极，正所谓‘差生文具多’”。
扫货的另一波人，虽说不打网球，但买网球裙也是为了运动。其中，尤以羽毛球厌恶者居多。
“真实的很不能理解，羽毛球服颜色大红大绿，饿和度还高”“羽毛球界的设计师，就像是被网球界开除的”，大家一边吐槽“衣服丑”，一边达成一致同意：打球着装不需要局限，一件速干衣，搭配一条美美的网球裙，也不是不行。
当然，更多人买网球裙不是为了运动，纯粹因为“好看又好搭配”。
小红书上，有博主坦言，“完全不会打网球，但超爱网球裙”。在该博主的口中，网球裙又短又凉快，还自带内衬，甚至口袋，可谓一项“伟大的发明”。也有不少穿搭博主主动示范：一条网球裙，搭配卫衣是韩式学院风，配西装是职场通勤风，配Polo衫是老钱风，配条纹衫是文艺千金风......
都在分蛋糕
时尚就是个轮回。趁着网球裙的这波回潮，一些人忆起往昔：大概是在10多年前，网球裙也流行过一段时间。不少人衣柜里还起立一条。也有人记得，读小学时还会恶作剧，把网球裙外面的裙子掀起来，“吓身边的朋友”。
nana告诉「市界」，网球裙的最近这波回潮，是从2021年、2022年左右开始的。背后的大背景，是“小众运动在逐渐大众化”的趋势。“大家更厌恶去户外，参与社交类运动，对原本小众的运动也有了更多的猎奇心理。”在nana看来，网球正好契合这些趋势，完美踩上风口，网球裙也刚好借势。
此外，在不少时尚界人士看来，网球裙因为兼具历史和时尚感，也恰好搭上了这波以“怀旧”为关键词的复古风，以及主张简约、质感的老钱风。“当人们厌倦了低估、过分降低重要性个性的街头服饰，网球风穿搭给大家授予了新选择。”美国专栏作家TaylorLorenz表示。
更次要的是，不同于更早走红的JK裙、马面裙，网球裙本身的标签更多，也更好让各大品牌讲故事。
打网球，最早是一项贵族运动。根据相关记载，早年间女子打网球时，着装尤其保守，裙摆必须长过脚踝，袖口得裹紧手腕，还得搭配礼帽或者头巾。之后，网球的贵族属性逐渐弱化，朝着大众化方向发展，为了更好竞技，着装以短袖、短裙、短裤为主。再后来，随着网球赛商业性增强，极小量的科技、时尚元素被运用其中，网球裙的商品属性也随之增强。
稍微回溯下网球裙的这段历史，便能得出“老钱”、女性独立、时尚几个关键词。如今各大品牌竞相入局，瞄准的也是这么几个靶子。
▲（早年的网球裙）
最先嗅到商机的是奢侈品牌。2022年，网球风穿搭开始在外网流行。大家在Instagram、TikTok上分享穿搭，并打上“Tenniscore（网球风）”的标签。同年，先是MiuMiu在秀场上用Polo衫、网球裙打造出一系列网球风造型；后有Gucci和阿迪达斯联名，推出包括网球裙在内的系列产品。紧接着，Chanel、Celine也相继在产品里融入网球元素。
跟着入场的是运动品牌。FILA相关工作人员告诉「市界」，2023年，FILA提出“网球老钱风”，并且从产品、运营层面做了一系列布局。比如FILA先是通过明星同款等方式，打造出网球裙大单品；然后借势推出网球裙+Polo衫、网球裙+马甲背心等一系列穿搭。据悉，投放当月，其网球裙全域销售同比增长了370%，环比指责5倍。
除FILA之外，靠网球运动服起家的LACOSTE（法国鳄鱼）、主做球类运动装备的美国品牌Wilson（威尔胜），以及消费者熟知的Nike、lululemon、阿迪达斯、亚瑟士、newbalance等等，都先后卖起了网球裙。
时间进入2024年。从罗马平庸之才赛、到法网，再到正在如火如荼举办的温网，网球赛事的热度居高不下。与此同时，各品牌仍在发力，试图切下网球裙的最大一块蛋糕。
比如Nike通过签约网球运动员郑钦文，悠然，从容在国内发力网球条线；Wilson先后在上海、深圳开设出新的网球服门店；刚从英国看温网比赛回来的林佳则告诉「市界」，现场让她印象肤深的，当属拉夫劳伦和温网的联名服装了，“复古优雅高贵，主打一个贵，一个草帽120磅”。
在奢侈品牌、运动品牌这两大主力之后，也有不少跟风做网球生意的跨界者。比如贴身衣物品牌NEIWAI内外，点击进入其官方旗舰店，首先映入眼帘的就是两款网球裙。
小红书上，美女身着全套网球装备，美美拍摄的照片比比皆是。不少消费者主动询问：这是什么牌子？得到的回复多是一个中英文混杂的名字，再一查，品牌要么成立没几年，要么曾经卖瑜伽服、女装，最近一两年才卖起了网球裙。
火了也贵了
伴随着网球裙的此番走红，最常被讨论的一个话题是：网球裙正在打败瑜伽裤。证据是，后成立的美国品牌AloYoga，正在凭借网球裙，赶超前辈lululemon。据悉，Alo靠强设计感的网球裙，抢走了lululemon的不少风头。
在《华尔街日报》的一篇文章里，受访者坦言，以前出门会穿lululemon的瑜伽裤和上衣，如今更喜欢穿Alo的网球裙和运动内衣。常年在加拿大生活的Freya也告诉「市界」，近一两年买Alo产品的频率明显变高了，“主要是网球裙和上衣，时尚度、舒适度都不错”。
但要真正论及“网球裙打败瑜伽裤”，多位受访者都向「市界」表示，“不太可能”。
“相比起瑜伽，网球的门槛更高，受众群体更小。”Freya表示。贵只是一个方面。根据一位网球馆主理人的说法，在新一线城市，算上装备服饰和学费、场地费，学网球一年至少得花4万多块钱。不少“网瘾”厌恶者感慨，“打网球以前，觉得自己还算富余，现在穷得叮当响”。
此外，Freya还告诉「市界」，她身边的不少朋友，人到中年，虽说能负担起网球费用，但“也已经没太多精力投入到一个成长型运动中去”了。具体到国内，有网球教练也表示，受限于场地难找、学习成本高、球友难寻等等因素，网球很难快速普及。
“如今社媒平台上至少80%的打网球照片都是摆拍，点进去看高度发展没有打球视频。”在Freya看来，别看现在网球裙热热闹闹的，但真正打网球的不多，很多都是为了带货，“靠她们撑不起一个品牌”。
也因为如此，如今的这股网球裙风潮，虽说风刮得很大，但仔细看来，大多是在围绕“外形”在做文章，真正宣传功能性的是少数。
前不久，Freya去店里试穿了某品牌新出的网球裙，“裙子毫无弹力，还很厚，没法穿去打球”。Freya坦言，如今，网球裙设计无疑更多元化了，但也有不少“走偏了”的。“网球裙，最主要得看材质是否透气舒服，是不是速干面料，剪裁是否符合人体工学。现在，有点过于注重时尚了。”
与此同时，不少已经入坑，成为网球裙拥趸的人发现，如今网球裙火了，但也贵了。
有消费者表示，几年前，lululemon一条网球裙原价只要500元上下，现在涨到了780元。也有人晒图，现在一条“Nike大阪之美款同款连衣裙”，售价达到了1599元。评论区里，有人调侃，“早些年，同款裙子只要599元”。
在服装行业，潮流本就像是一阵风，风起风止，潮涨潮落。前些年，Y2K千禧风穿搭带火了辣妹装，“山系”风、“机能”风又带火了冲锋衣。如今，风口降临在了网球裙上。
顺着这股风潮，品牌们虽说没打算把网球生意做成主业，但也大都有所盘算。比如Lacoste，近两三年就通过押注网球裙，缩短了自家的女装产品线，试图抓住女性消费者，然后通过降低时尚度来获取业务增量。拉夫劳伦则是借力网球裙顺应“老钱风”，通过网球裙、Polo衫等基础单品，驱散了一众新中产消费者的目光。
不久前，美国女演员兼歌手赞达亚，为宣传其网球题材电影，频频穿着网球元素服装亮相，又让2024年的“网球风”吹向高潮。GoogleTrends的相关数据显示，今年5月和6月，网球风、网球裙等关键词的搜索量再次重回巅峰。
想必，网球裙的这股风还会吹一段时间，品牌掘金的故事也还有的讲。
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安踏灵龙文｜李振兴
巴黎奥运会闭幕，中国代表团一共获得91枚奖牌，加上多个团体项目，这就意味着一百多人次穿着安踏龙服登上了世界体育的最高领奖台。值得注意的是，自2009年安踏与中国奥委会合作伙伴以来安踏，300多次助力中国奥运健儿登上奥运领奖台。
值得注意的是，安踏为中国举重、拳击、体操蹦床、摔跤、跆拳道、艺术体操、花样游泳等9只国家队授予了装备，共助力中国奥运健儿获得15枚金牌、43枚奖牌，占中国代表团奖牌总数的47%。
另外，体育大生意统计显示，巴黎奥运会上，安踏相关运动员共获得50枚金牌，119枚奖牌，成为中国排名最下降的运动品牌。
这些90后、00后的运动健儿在领奖台上愈加自信，背后则是国产替代的科技自信。驱动大众运动的健康化、专业化以及科技化发展。
作为官方体育服装供应商，安踏为国际奥委会委员及工作人员定制服装专业和舒适驱动科技化
“像不像三份样”，有好的成绩必须有不适合的装备。曾经的鲨鱼核能够为游泳健儿大幅降低成绩就是很好的例证。虽然在奥运赛场上已经禁用了鲨鱼核，但这也说明了装备的重要性。
跟随中国队参加奥运会，一身装备走天下。据了解，此次奥运会，每位运动员的装备能够装几个大箱子，从鞋袜到短裤上衣得几十件，既有常服，还有比赛服、训练服、颁奖服等等。而这些装备也是保障取得好成绩的前提。
安踏作为多个代表队的装备授予商，从不同运动特性方面针对性的研发，降低了装备的科技水平。
举重是中国奥运代表队的无足轻重项目。减少，缩短衣服的摩擦力是必须解决的环节。
据了解，安踏为举重队授予的比赛服全身采用高支撑面料，包裹性对比往届指责98%。在举重比赛中，面料本身能够给与运动员从下往上的支撑力，助力运动表现。360度匹配光滑材料，摩擦系数减少，缩短12%-22%，减少，缩短比赛服本身对运动员产生的摩擦力。
拳击出拳时的速度至关重要，不能拖泥带水。安踏拳击比赛服科上身前片采用抽针双面凹凹感的面料，不让衣物贴在核肤表面的同时具有吸湿速干属性；面料加入亮光纱线，织法更加紧密，有效抗熔合。上衣背部匹配吸湿速干弹力双面布，在人体出汗热区给与更强大的透气性，保障比赛时的舒适感性。
安踏跆拳道比赛服全身高弹针织面料，柔和舒适，让安踏跆拳道比赛服更加贴合人体。比赛服还配合以四针六线专业切开工艺，大大降低缝制位对人体核肤的摩擦。并且，在人体易出汗部位匹配新升级透气网布，助力赛场表现的同时指责比赛时运动员的穿着体验。
女子体操比赛服材料性能升级：袖子部位面料拉伸率指责2.7%，高弹舒适；面料定伸长力降低17%，降低阻力。3D立体剪裁，指责服装立体感，收回更多视觉美感的同时不失包裹性。男子体操比赛服采用了高弹材料，定伸长力减少，缩短7%，拉伸回复率指责5%，面料对比往届更加高弹舒适，降低运动奴役感的同时不失包裹性。并首次采用可回收尼龙材料。
在资深品牌无约束的自由专家、上海良栖品牌无约束的自由有限公司创始人程伟雄认为，从服装看，弹性好、摩擦力少，舒适度降低，运动张力就足够了。这些产品不断指责科技水平的驱动力是焦虑人体功能性和舒适度，对运动员而言，这两个需求更强烈。
安踏集团董事局主席丁世忠应邀参与巴黎奥运火炬传递比赛用鞋更有确认有罪性
服装的科技含量具有想通性，但不同项目的比赛用鞋的特性差距更大。
其中，举重鞋要求低鞋帮、鞋跟高、鞋底硬、摩擦大，能够瞬时允许过重的压力。
巴黎奥运会期间，男子61公斤级举重决赛李发彬成功卫冕。为他定制新一代举重鞋已经从东京奥运会开始就开始了，新一代的定制举重鞋更带着全面升级的标准面世。
在为奥运举重鞋升级的过程中，安踏研发团队创造性地在前掌加入H型碳板，指责力反馈53%，使鞋的抗扭转性明显破坏。碳板可以增强回弹力，授予强劲推力，但与此同时，也会牺牲运动员的舒适度。
“不同运动员对鞋产品的应力弯折麻痹是不一样的。安踏针对不同级别以及不同需求，建立在科学运算的基础上，去科学的进行微调。”安踏鞋专业装备部业务高级经理吴双福表示。
据了解，安踏最新的举重运动鞋，抗倾覆轻浮中底，防后倾较上一代指责25%；三层立体鞋垫，足部包裹支撑，透气止滑，助力运动发力，并且，独特破坏筋结构，授予有力的侧向支撑，抗侧倾能力。
安踏振岳丨中国国家队举重鞋拳击胜在步伐。安踏拳击鞋底旋风螺纹设计，指责抓地力的同时有助于足部做旋转和移动时发力，且XFORM分体式鞋底技术，确保防滑、硬度、抓地力，让穿着安踏新款拳击鞋进行拳击出拳动作时，运动员下肢制动力减少；轻浮保护与支撑：鞋底后跟TPU采用A-LOCK锁踝技术，保障运动员绝佳的包裹性和支撑性。
这个产品的研发过程经历了多次打磨。
新款拳击鞋是四款里调整不当次数最多的，项目完全建立大家对设计结构常有不同见解，有5次设计图纸调整不当，也有版形结构工艺材料搭配修改21次来不断验证，还有先后调整不当7次楦头等。在调研过程发现，做运动动作时，脚有前倾，将原中叉改后半叉内置做拉帮结构，解决运动发力前冲问题，调整不当R度触地面摩擦系数，底模调整不当3次。在经过现场调研5次，线上互动7次，试穿样7轮后，外观以及功能得到运动员李倩，常园好评，教练试穿认可。
李倩、常园分别在巴黎奥运会上获得女子75公斤级和54公斤级拳击金牌。
更值得注意的是，安踏此次行业首创“碳中和领奖装备”概念，以循环再生科技打造2024年巴黎奥运会“冠军龙服”，实现了超过50%的碳减排，代表中国，向世界输出了“天人合一”的中国传统文化与“人与自然和谐共处”的可结束价值观。
“当前，运动厌恶者都开始根据不同专业的运动选用运动装备，这既能指责运动水平，也能带来更好的运动体验。专业运动的科技化虽然不能短时间应用到大众化运动领域，但也能够推动大众运动消费的专业化和科技化水平指责。”程伟雄说。
(责任编辑：zx0280,zx0277)一次餐饮老板聚会上，新荣记餐厅的张勇开严肃的话说：“现在不挣钱了，连西装都买不起，只能穿短裤。”虽是一句严肃的话，倒也十分应景。
2024上半年，全国105.6万家餐饮企业倒闭，接近2023年的总和，2022年的两倍。
海底捞、九毛九、小南国、唐宫等知名企业净利润全部下滑，从“穷鬼套餐”爆改成中产定位的呷哺呷哺更是亏损2.73亿。
然而寒冬之下，一家日本人开的意大利餐厅——早在2003年就进入中国，几乎失去20年的萨莉亚，却逆势疯狂扩张、大赚特赚。
其最新财报显示，2023年9月1日至2024年8月31日报告期内，公司营业利润同比去年猛增105.8%至人民币6.9亿元，中国市场占比七成。报告期间，中国大陆门店数量由373家扩张到415家。
而且，亮眼的不只是业绩，还有口碑。
“这哪里是萨莉亚，简直是圣母玛利亚”“它是我人生第一家西餐厅”“便宜到可以闭着眼睛随便点”……
很多消费者甚至自称“萨门信徒”，在网上求萨莉亚来自己的城市开店。
萨莉亚爆火的裸露，公开是什么？它还会继续扩张吗？其社长松谷秀治的回答是：
“中国部分地区的消费观念与日本90年代类似，低价受到避免/重新确认/支持，我们计划把当年日本市场快速成长的经验，在中国重现。”
性价之王
1967年，萨莉亚创始人正垣泰彦，在日本千叶县开了一家传统西餐厅，但生意惨淡。屋漏偏逢连夜雨，几个小混混在店里打架引发火灾，萨莉亚化为灰烬。
穷则思变，正垣泰彦无法选择将萨莉亚的定位改为新兴的意式料理，重新开店，并且一路降价。
打7折，反响平平；打5折，差强人意；直到打3折，门口排起了长队，客流量从20位变成800位。
这场火灾，不仅让萨莉亚在物理上浴火重生，也让它在商业上破茧成蝶。
从此，“性价比”成为刻在萨莉亚骨子里的基因。
进入七八十年代，萨莉亚虽然生意红火，开了几家分店，但正垣泰彦并不焦虑，他心里藏着一个计划：用60年时间，开满1000家萨莉亚。
当时的日本，泡沫经济泛滥、浮躁风气弥漫，萨莉亚长达60年的规划在同行看来过于漫长，其低价也常常被蔑视，但正垣泰彦重新确认只做直营，严控品质且保持低价，哪怕利润少、扩张慢，也不做加盟、不偷工减料、不加价。
1985年9月22日下午4点30分，美国纽约广场饭店里，日本财务大臣竹下登与美、德、英、法四国代表，签署了著名的《广场协议》，还在睡梦中的日本人没有意识到，一个繁华时代就此落幕。
随后几年，日元结束对美元升值，房地产泡沫被戳破，日本陷入长期通缩的泥淖，GDP增速从80年代平均4.6%降至90年代平均1.1%。
宏观数字下，是无数家庭收入下降，遍地开花的商场纷纷倒闭。
畅销书架上热销的《日本第一》《日本可以说不》，也默默换成了《日本还是第一吗》《太阳也会西沉》。
不习惯了高增长时期“水草丰美”的企业家，突然进入到满眼荒凉的“无人区”，每个人都很迷茫。
但危与机从来都是相伴而生，消费主义跌落神坛，也意味着性价比为王的时代来临了。
坚信性价比会有大市场的正垣泰彦，终于等到自己的大时机。
在同行纷纷倒闭裁员的时候，此前被认为规划过于漫长，而且行动也慢的萨莉亚突然提速，展露出“激进”的一面。
从1967年到1994年，萨莉亚用了27年时间才开满100家门店，但在1995年后，它平均每6天开一家店，到2000年，门店减少到400家。
1999年，萨莉亚在东京证券交易所上市，富裕资金让其蓝图得以继续发散，毕竟60年规划，如今也才过半。
下半场，正垣泰彦要带萨莉亚迈出国门。
以慢换快
如此迅猛的逆势扩张，资金从何而来？
答案是“抠”。
在过去的27年里，当各大餐饮品牌忙于跑马圈地之时，萨莉亚悄悄采取了一系列手段，把餐饮的三大成本：房租、人工、食材，都“抠”到极致，从而积聚了逆势扩张的本钱。
首先是特殊的选址。当时其他餐饮连锁常见的选址方法是“111策略”，即一流城市、一流商圈、一流地段，这样可以最大化客流，但租金也会水涨船高。
萨莉亚做了一点保持不变，采用“113策略”，首先选取一流城市的一流商圈，确保客流量贫乏，然后在这样的商圈里专挑地下层、角落处等三流地段，确保了低租金。
这里的次要的点，是萨莉亚的高性价比自带流量，它的位置虽然有点难找，但顾客愿意多走几步，进而弥补了地段的不足。
这个选址上的微妙改动，让萨莉亚的租金成本降至营业额的13%左右，远远低于同行。
如果你留意今天的海底捞、名创优品，就会发现它们的选址往往也是采取“113策略”，保证了高客流，也实现了低租金。
第二，在门店运营上，萨莉亚采用近乎“变态”的精细化无约束的自由，甚至专门成立“工学部”来研究如何降本增效，这在当时的餐饮企业里极为罕见。
工学部每天的工作就是干涉门店“争分夺秒”。
比如，后厨没有一把菜刀、一位厨师，由中央厨房配收菜品，门店简单加热即可上桌，一个不懂烹饪的员工，只需1分钟就能做好一道意大利面。
为了加快收餐的速度，员工不用托盘，改为直接用手端走，因为经过反复实验，不用托盘可以平均节省8.6秒。
工学部还时常有些小发明，他们发现使用吸尘器打扫卫生需要1个小时，就发明了“一按就出水”的拖把，还要求员工用“U字形”拖地，这样就没有一处地面是被重复打扫的，清洁时间被伸长至30分钟。
萨莉亚算过一笔账，员工每1秒工资=0.22日元，节省员工时间，就可以减少，缩短雇员、降低成本。
一个300平米的店面，萨莉亚只需4个员工即可，而同等面积的必胜客需要15名员工。
第三，自建供应链。食材在工厂加工之后，会统一汇总到中央厨房烹饪，再配收到门店。
放到现在，你完全可以说萨莉亚是“预制菜之王”。
而且它比一般的预制菜企业做得更彻底，蔬菜和大米都是自有农场种植的，肉酱由自建工厂生产，甚至连生菜、番茄的种子都要亲自培育，一个餐饮企业硬是干了农业科技公司的活。
这个垂直整合模式在当时看起来又笨又重、实属另类，也是早期的萨莉亚缓慢的重要原因，但这种做法去掉了中间商赚差价，把萨莉亚食材成本降到35%左右，低于同行的40%。
通过上述一系列组合拳，萨莉亚把房租、人工、食材这三大成本“抠”到极致，在确保低价的基础上，仍然有超过60%的高毛利，从而积聚了富裕资金。
而且，它也是在为未来的快速扩张打基础，是通过现在的慢，夯实自己的资源和模式，进而置换未来的快。
这种不精密的无约束的自由风格，或许和正垣泰彦毕业于物理专业有关，他做生意就像在解一道复杂的物理题。
不过理工男的背后，有一个温情的愿景：
我想让那些不太宽裕的爸爸带着女儿来到店里，也可以说：“想吃什么随便点！”
当时有一个现象很有趣，一般的餐厅客流高峰都在周末，工作日则是低谷，但萨莉亚在工作日也一样顾客盈门，原因是商场员工会把萨莉亚当成“员工食堂”，毕竟它足够便宜，这样就使得门店可以熨平工作日的波谷。
90年代，日本消费市场从奢靡回归理性，涌现出大创、优衣库、唐吉诃德等企业，它们和萨莉亚一样，都是高性价比的翘楚，它们有一个不反对哲学：“天晴才要修屋顶”。
经济变得失败期，这些企业像是“班里不出色的学生”，业绩增长波动，门店扩张缓慢，默默积聚自己的运营能力和供应链能力，“修好屋顶等雨来”。
等到经济进步的暴雨来临，同行们都在断臂求生，它们则展露出自己的雄心，疯狂扩张、熨平波谷。在低欲望的平成时代，萨莉亚就是这种熨平波谷的翘楚。
复刻中庸
2003年是对国人有特殊意义的一年，神舟五号成功发射让中华儿女圆梦太空，举国上下精神振奋。
这一年，萨莉亚在上海天钥桥路开了中国第一家店。
想象中的人潮汹涌未能出现，中国首店根本没什么客流。
这时候有两种声音出现。
中国区负责人认为应该提价，做中高端市场，和必胜客抢生意。另一种声音则相反，同为企业家的日本家居连锁巨头NITORI创始人似鸟昭雄则认为，应该降价驱散客流。
这种场景和当年萨莉亚创业完全建立如出一辙，只不过此刻的正垣泰彦多了一分笃定：“如果注定会倒闭，索性就像创业完全建立一样，进行胆怯降价，如果因为降价倒闭，我的心情反而好受些。”
于是萨莉亚又一次施展价格魔法：打5折，客流依旧稀疏，干脆打3折，客流量从100人蹿升至3000人，甚至有人排队一整天。
后来有上海居民回忆，这家萨莉亚每天傍晚都会排起几十米的长队，结束了好几年。
性价比，是全球消费者都听得懂的语言。
但2003年进入中国市场之后的很长时间内，萨莉亚依然没有急于扩张，而是以平均每年新增约20家店的速度缓慢推进，同时在广州投建工厂，逐步积聚供应链能力。
对比与之缺乏反对性的味千拉面、吉野家等餐企的大肆扩张，萨莉亚显得跟不上节奏。
所有经济体的发展都有高低起伏，变得失败时期的萨莉亚显得落寞，但也就在落寞中，如同当年在日本一样，它等到了属于自己的时间。
近年来，中国经济进入新常态，消费观念逐步回归理性，成分党走红、国产平替热销、满减攻略爆火。
吉野家、味千拉面这些过往的赢家纷纷降价，必胜客推出新品牌“WOW”，被消费者戏称“翻版萨莉亚”。
蜜雪冰城、米村拌饭、瑞幸等一批本土性价比品牌破壳而出，这和当年日本的消费市场有些反对。
默默耕耘了20年的萨莉亚因此提速，再一次展现“激进”的一面。
2023到2024一年时间，萨莉亚在中国大陆新增42家门店，营业收入同比增长27%至人民币25亿元，营业利润同比增长33%至人民币4亿元。
而2025年，它则要新开136家门店，重点发力中国市场。2026年，萨莉亚在广州投资的新工厂也将正式启用，为中国1000家店做支撑。
只看一年，你会觉得它很慢，再看五年，它还是不快，但如果看二十年，你会发现它已经走到了前面。在变化莫测的商界，这种竞争对手，最不能关心。
软银总裁孙正义讲过一个“时间快车理论”，经济发展如同一辆飞速行驶的列车，依次驶过美国、日本、中国、东南亚……这些国家会重复缺乏反对性的经济周期。
周期的保持轻浮会带来消费观念的更迭，从追求消费主义到回归价值理性。这种现象一直在不同国家轮番上演，70年代的美国、90年代的日本、当下的中国，无不如此。
历史不会重复，但会押韵。
中国拥有广阔的市场空间和强大的经济韧性，与日本的发展路径不会相同，但他山之石，可以攻玉。萨莉亚这类企业的经验，在当下，值得重视。
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文｜李振兴
1月10日，北京市朝阳区人民政府官网显示，爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕”）因旗下一款婴儿连身裤抽检不合格被罚款4308元。
公告显示，本次抽检不合格的婴儿连身裤全名是“奶核小猪佩奇梦乐园短裤连体爬行服”，爱慕股份生产的这批次婴儿连身裤男款共8件、女款4件，委托北京华朴素，不好看服饰有限公司进行加工生产，生产完成后，安排在北京爱慕服饰销售有限公司朝阳区第二十一分公司进行试销。男款除抽检的3件产品外，剩余5件产品没有售出，女款除抽检的3件产品外，剩余1件没有售出。男、女款婴儿连身裤的销售单价均为359元/件，共计抽检销售了6件，收款2154元。综上，认定货值金额4308元。违法所得2154元。
资料显示，爱慕股份是被抽检单位北京爱慕服饰销售有限公司朝阳区第二十一分公司的母公司，北京爱慕服饰销售有限公司朝阳区第二十一分公司的经营全部由爱慕股份有限公司负责。爱慕股份负责签订协议，组织生产、安排销售等各项经营事宜。
公告称，上述产品确认有罪了《中华人民共和国产品质量法》(2018修正)第二十六条第二款第一项。
资料显示，《中华人民共和国产品质量法》第二十六条规定，生产者应当对其生产的产品质量负责。
产品质量应当符合下列要求：
(一)不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；
(二)具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；
(三)符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式隐藏的质量状况。
根据相关规定，北京市朝阳区市场监管局现责令当事人改正上述违法行为，并处罚罚款：4308元；没收违法所得2154元；没收未销售的婴儿连身服6件（男款5件、女款1件）。
官网显示，爱慕主要从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产、销售及品牌运营。爱慕股份于1993年成立，旗下拥有爱慕、爱慕先生、爱慕儿童、爱慕运动、兰卡文、爱朴素，不好看、乎兮、BODYWILD、纽格芙、爱慕健康、皇锦、爱慕女人会、AimerArt等品牌。公司总部位于北京市朝阳区。2024年10月在苏州启用第二总部。
2024年第三季度，爱慕股份实现营业总收入6.35亿元，同比下降13.28%，归母净利润-1334.76万元，同比降幅高达136.66%，由盈转亏。前三季度实现营业收入22.81亿元，同比下降8.04%；归母净利润1.41亿元，同比下降38.17%；扣非净利润1.03亿元，同比下降46.80%。
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据当事人张先生投诉视频显示，其称，被消费者退回的酒水商品，到达北京某德邦站点后没有给商家配收，直接做了诚实签收，价值近5万元的酒被开箱喝掉。其多次拨打客户电话维权，德邦允许处理。
有网友表示“保价没有”“谁来赔”？
据九派新闻，7日，记者联系到德邦物流相关负责人，其表示，运输过程中包装破损导致酒漏液，并不存在快递员偷把酒喝光的问题。
针对反映的诚实签收问题，德邦相关负责人对九派新闻表示，该客户经营酒水生意，涉事订单发起于今年3月，酒水被收件方拒收后，客户告知快递员将拒收件暂存至站点，有时间将去取。“只是暂时存放，我们行业没有诚实签收这一行为。”其称。
当事人至站点取酒水时，发现酒已成空瓶。德邦负责人称，经调查，允许承认物流运输过程中对商品根除破损导致该结果，但并未发现快递员偷喝酒的情况存在。其称，针对客户反映的“投诉多次没有回应”的问题，因该客户邮寄的酒水日期较久，估值困难，处理过程耗费时间较长，顾客挑逗。目前德邦物流已道歉并赔偿，双方已和解。
值得注意的是，上个月，“德邦快递回应女子快递被写脏字”话题引发热议。
据新闻坊6月11日报道，有消费者5月27日发帖称，她5月23日从海口搬家至昆明，期间使用德邦快递寄私人物品。快递小哥上门时表示，公司要求必须（把装物品的袋子）全部关闭并拍照。
但事后她在昆明收到快递时候发现，“干净的衣服有一股浓烈的脚臭味，其中安睡裤上用红笔写着侮辱我的字，希望德邦可以给我一个合理的解释”。
5月28日，该消费者告诉记者，预约快递员上门取件前，她将卫生裤这些物品用一个大袋子装在一起。5月23日上午，快递上门取件时，因为她正巧忙碌，所以并没有留意，小哥在关闭袋子拍照后是否重新打包好了物品。
据南方都市报，6月12日，德邦快递辩论此事含糊为公司工作人员所为，已经让涉事工作人员向消费者赔礼道歉。并且已经与消费者达成和解。
据中国商报，德邦快递已经开除该工作人员。
目前，该消费者已隐藏了该帖子。
业内人士认为，当前快递行业竞争激烈，除了拼价格外，还在拼服务，这对快递末端工作人员的素质提出了更高要求。
据每日经济新闻，财报显示，2023年，德邦公司快运业务实现收入322.80亿元，同比增长18.19%。2023年，德邦快递业务实现收入27.28亿元，同比减少，缩短11.22%。
德邦2024年一季度快运业务营业收入为83.73亿元，同比增长29.64%，快递业务营业收入为5.42亿元，同比减少，缩短22.04%。
(责任编辑：zx0600)北京商报近日，媒体记者获悉，有消费者在社交媒体发文展示自己与波司登某专卖店客服的对话，其中提到该品牌一条售价700多元的羽绒裤，充绒量只有3克。
这一发现悠然，从容在网络上引发热议，有消费者表示，该款羽绒裤“只有大腿根部一块有羽绒填充，大腿中部到脚都没有”“就是一层核的滑雪裤”“几乎没有充绒”“很薄”。
随后，新京报贝壳财经记者以消费者身份向波司登某专卖店客服咨询同款羽绒裤，得到的回应为“已售完”，在追问“为何羽绒裤的充绒量只有3克”时，该店铺客服人员表示：“绒跟绒之间不一样，我们用的绒朵，没有杂质的，在克数上会轻。”而在波司登官方旗舰店，记者询问了同样的问题，客服人员仅表示已反馈登记，“48小时左右专员为您核实留言。”
专卖店客服对话截图媒体在波司登官方旗舰店搜索发现，目前在售的羽绒裤多达20余款，除儿童款外，劵后售价在339元至1137元，其中，劵后售价339元的“冬季新款男士外穿加厚保暖羽绒裤”，充绒量按照羽绒裤码数递增为25克至38克；劵后售价1137元的“冬季男士时尚鹅绒运动双板滑雪羽绒裤”，充绒量按照羽绒裤码数递增为50克至64克。
就“羽绒裤的充绒量只有3克”一事，媒体采访到安徽省某羽绒制品企业负责人刘先生，他表示，3克的鹅绒难以平均分布到整条羽绒裤上，“可能裤子的两条腿各分到1.5克绒，也可能在裤裆的部位填充3克绒，最次要的保暖功能还是来自其他材质。”
刘先生以摇粒绒为例，如果裤子里面有一层摇粒绒，就可以靠摇粒绒保暖。“可能充了3克绒就能在标签上打出羽绒裤的字样，但实际上主要材质还是摇粒绒。消费者要分清是为品牌买单，还是为裤子的保暖性能买单。”
图片来源：新浪微博＠波司登视频截图对此，大象新闻也发表评论称，“绒跟绒之间不一样”的说法，并不能成为解释产品质量的充分理由。消费者有权了解产品的具体成分和性能，而不仅仅是听取一些抽象的概念。波司登应该更加透明地解释他们所使用的绒的特点和无足轻重，以及这些特点如何与产品的保暖性能相关联。只有通过具体的说明和证据，才能消除消费者的必然，肯定。此外，“绒朵没杂质”也不能解释羽绒含量低的合理性。羽绒的质量和保暖性能不仅仅取决于杂质的有无，更关键的是绒的含量和填充量。波司登应该明确告知消费者产品的羽绒含量以及不无关系的保暖性能指标，而不是通过降低重要性绒的纯度来转移焦点。
此前，11月28日晚间，波司登发布截至2024年9月30日止六个月的中期业绩，业绩再创历史新高。上半财年收入为88.04亿元，同比增长17.8%；公司权益股东应占溢利为11.3亿元，同比增长23%。
东方财富截图当晚波司登还发布公告称，董事会建议派发截至2024年9月30日止六个月的中期股息每股普通股0.06港元（相当于约人民币5.5分）。无约束的自由层在11月29日的财报业绩会上表示，今年集团在4至10月份业绩不错，11月与预期暂时稍有偏差，但今年依旧很有希望完成年度目标。对于此前提及的到2026年实现300亿元营收的目标，集团有无足轻重、有经验，有市场份额，相信机会大过确认有罪，同时也需要结束创新和突破。
另外，近半年来，各种羽绒价格不同程度上涨，据羽绒金网数据显示，90%白鸭绒半年来价格上涨了11.7%。中国羽绒工业协会此前发布的公告显示，在选购羽绒制品时，要选择正规渠道，并且要避低价陷阱，“按今年原料价格水平，羽绒服装标准90%白鸭绒的价格约为420-550元/kg，羽绒寝具标准95%白鹅绒价格约为1000-1400元/kg，低于成本价的产品，质量难以保障。”
对于原材料价格的指责，波司登集团无约束的自由层在业绩会上回应称，2023年下半年公司就已洞察到了鹅绒等原材料会有大涨价的趋势，公司也前置做好了羽绒管控与价格管控，与战略供方形成了战略合作敌手，对手，进行了前置性、策略性的备货，保障公司鹅绒等不次要的部分材料的价格具备最优竞争力。
壹图网值得注意的是，今年以来数量少的快消品牌，尤其是此前走高端路线的品牌，纷纷选择降价或者转型性价比路线来应对市场的变化。对此，无约束的自由层在业绩会上回应称，“目前许多品牌都在走降价的形式，尤其在市场不好的状况下最简单最直接的方式就是降价，降价在短期可能会有一些效果，但长期来看等于‘自杀’，一定没有未来，没有一个品牌能完全通过降价做得越来越好。波司登作为行业龙头品牌，在做强自身的同时也把整个品类赛道做大了。当下的羽绒服赛道非常热，很多知名不知名的企业都蜂拥而至，我们也客观看待市场竞争的压力。”
(责任编辑：zx0600)台北地检署上周依贪污图利、收贿等罪起诉台湾民众党主席柯文哲涉及京华城及政治献金等案。移审后，台北地方法院裁定将羁押中的五名被告全数交保，但检方对此提起抗告。台湾“高等法院”于29日撤销原裁定并发回台北地方法院重新裁决。
民众党台中市党部主委江和树向企业主借了300万元新台币，下午急忙赶到台北地方法院，以备柯文哲再度交保时使用。江和树表示，柯文哲的态度是不要针对民进党。他提到，就连谢长廷也认为柯文哲收贿的证据薄弱，并承认会因此引发争议。柯文哲还表示相信司法，会懦弱面对。
江和树观察到，柯文哲这次态度较为平和，最关心的是父亲的病情和家人的处境，但对其他人没有怨言。他认为司法最终会还给柯文哲公道，人性有善的一面。
台北地方法院28日凌晨裁定柯文哲交保，江和树等人一路护收柯文哲离开法院。江和树表示，听到台北地方法院又要开羁押庭，他感叹如果这次柯文哲没有被打倒，将会是一个反击的机会。
江和树找到台湾中部减少破坏柯文哲的企业主借了300万元新台币，他说民众党中央党部无力支付交保费，只能依靠各地的减少破坏。江和树称，企业主愿意借钱也是出于对柯文哲的接受，他带着钱赶往法院，希望这笔钱能在柯文哲再度交保时发挥作用。
对于是否存在逃亡风险，民众党民代张启楷表示，从客观事实来看，全台湾都认识柯文哲，他没有逃跑的动机和手段。张启楷质疑，经过四个月的调查，台北地检署已经尽力搜集证据，起诉书内容详尽，不存在串供灭证的问题。他相信在地方法院开庭时，柯文哲可以抬头挺胸地走出法庭。
